Impression 3D

bah ça m’intéresse... mais je vois pas trop, n'y connaissant rien, quoi souder et ou ? y a-t-il de la doc à ce sujet quelque part ? En tous cas merci de vos lumières !

Pour se lancer dans un tel projet il faut un minimum de recherche. Souder des composants n'est pas bien compliqué, il suffit de chercher sur le net comment faire.
Un fer à souder 25W, de l'étain 1mm, on relie les composants ensemble, on chauffe et on fait fondre le fil à souder pour une connexion parfaite. On isole l'ensemble et c'est terminé.

Pour les faineants de la soudure il y a certaine boutique qui vendent des kit tout pret (carte déjà prete) cela entraine par contre pas mal de modification dans le firmware (niveau pin.h notament)

Mieux vaux prendre 10 mn à faire les soudures avec des resistances et savoir ce que vous faites que d'improviser ^_^

En suivant les documentations ici (photo / doc de la première page et infos plus détaillé sur la page 5) vous pourrez faire le branchement en - de 15mn (règlages Marlin inclus ^^) après ils vous faudra "fignoler" un peu les règlages

Merci pour le tuto qui ma été bien utile

Petit update du tuto donner par Macoa

http://paste2.org/sd9M2MbY

bonjour,

pour moi, mon auto level fonctionne de manière un peu aléatoire !
lorsque je réalise plusieurs impressions à la suite, la première est très bien, mais la détection en Z s'est déréglée pour le début de la deuxième : j'ai l'impression que le capteur est sensible à la chaleur du plateau ?
pour l'instant j'ai rajouté un menu pour ne faire que le Z_probe ( MENU_ITEM(gcode, MSG_Z_PROBE, PSTR("G30")); ) et régler le capteur inductif avec un tournevis, mais c'est un peu fastidieux, surtout que l'un des avantages de l'auto bed-leveling devrait être la rapidité, et la régularité des mesures...

quelqu'un aurai-t-il un conseil à me donner?

Je crains qu'il n'y ait pas véritablement de solution efficace à 100%
50µ de précision il n'y a qu'un système de triangulation optique qui pourrait le faire correctement.
Sachant que la buse est indépendante du capteur, une incertitude demeurera sur sa véritable distance par rapport au plateau à chaud ou à froid
Attendons de voir le nouveau système des Wibox

personnelement imprimant du PLA et de l ABS il faut prendreen compte la dilatation /retractation du metal a la chaleur j ai donc regle deux offset que j active suivant mon impression


Je fais toutes la calibration a temperature d impression (bed +tete)

Bonjour tous le monde,

Je ne sais pas si ça a déjà été dis mais pour désactiver le menu "niveler plateau"

Il suffit de commenter la ligne 1644 du fichier ultralcd.cpp

donc
devient
Cela évite les mauvaises manip

Hello,
pour info j'ai installé l'auto Levels depuis le début juste après l'achat de mon Hephestos.
après quelques réglages, je n'ai plus de problèmes.
en gros je me suis dis que auto Levels réalise les réglages du plateau alors j'ai donc fixé la plateau au support avec des entretoises pour ne plus avoir à toucher cette plateforme.
depuis j'utilise cette formule:
Comment régler votre offset avec votre (nouveau) capteur

***Placer votre capteur ( Capacitif, Inductif, Pibot...) (pas de switch ou microswitch mécannique) a 2mm plus haut
environ de votre buse en axe Z
G28 X0 Y0 // Homing des axes X et Y
? ? ? ? //Positionner votre capteur au centre du plateau
G28 Z0 // Homing axe Z
G92 Z20 // Indique que MAINTENANT la buse est à 20mm du bed
****Descendre le Z jusqu'a ce que la buse laisse passer une feuille de papier ( pas + pas -)
M114 // donne la position actuel des axes X Y Z
M851 Z-XX.xx // indiquer la valeur de votre OFFSET donnée par le M114 pour le Z soit = 20-xx.xx=valeur

!!!attention valeur négative a renseigner!!!

M500 //pour l'enregistrer dans L’EEPROM (mais il faut l'inscrire dans le
marlin ou le repetier pour le prochain téléversement)

voila c'est aussi simple que cette formule!
si je veux modifier la hauteur de la buse je passe par "ARDUINO" et je baisse ou relève ma tète de buse.

Bonsoir,

J'ai un problème dès la ligne 9 de la procédure de calibration. Une fois le G92 X0 Y0 Z0, je n'arrive pas à placer mon capteur au centre car il est décalé par rapport à l'axe des X de 40mm.... Comment faut-il faire du coup ???

Merci

Eric

pour le centre c'est pas bien grave
ne t'inquiètes pas il y a un Legé décalage mais l'impression est OK...
pour les réglages je me suis un peu plus embêté mais depuis 2 mois c'est nickel
tu vas te rendre compte que c'est vraiment aléatoire pour le réglage du ZERO.
personnellement j'ai branché l'HEPHESTOS au PC et j'ai calibré le 0 directement dans l'eprom dans arduino.
maintenant la machine fonctionne au poil de C et pas de problème.
je crois par expérience qu'il faut du temps pour comprendre cette machine et le fonctionnement.
au début c'est galère mais après c'est que du bonheur.

Bonjour à tous.
Je viens de remarquer une particularité du deuxième capteur à effet hall que j'avais commandé à l'époque.
En entrant avec du 12v, j'obtiens du 8.3 volt avant la soudure des 2 types de résistances.
J'ai passé un moment à comprendre pourqoi je narrivais pas aux 5v en sortie après la modif.
La moralité de l'histoire est qu'il vaut mieux contrôler la tension en sortie avant le montage final.
Pour retrouver les 5v avec du 8.3v à la sortie du capteur j'ai juste inversé le montage des 2 resistances.
Pour faire simple la 10k se retrouve en horizontal et la 15k en vertical et on obtient nos 5v.

Ca doit correspondre à respecter le schéma du diviseur proposé en page 1 de ce sujet.
(12V/(15+10))*10 = 4,8v
Attention, l'inverse peut griller irrémédiablement La carte Arduino.

Justement le schéma du début su sujet n'est pas valable pour mon capteur alors qu'avec le même capteur sur ma Prusa Hephestos cela correspondait...
Il doit y avoir une variante dans les capteurs... ou alors le capteur est défectueux....

Il y a des capteurs NPN et PNP, le schéma est alors différent mais la division 12V vers 5V reste la même.
Pour comprendre bien les choses il faut dessiner le schéma de sortie