Je suis le petit nouveau

[koshinage]

Bonjour à tous,
Comme il est coutume sur ce forum, je me présente je suis Koshinage (ou Koshi pour les intimes). J'ai une imprimante BQ Hephestos depuis 2016. Je n'ai malheureusement pas imprimé beaucoup de chose durant toutes ces années car j'ai de gros problèmes de warping malgré l'utilisation de scotch de masquage de différente marque, l'achat de bultack, utilisation de colle en tube, modification des paramètres d'impression avec cura puis repetier host etc...
Je crois que j'ai perdu tous le monde en racontant ma life.
J'ai trouvé ce forum en cherchant à installer un BLtouch sur mon imprimante car j'ai ma copine qui veut aussi imprimer de temps en temps mais ne veux pas passer 20 minutes à préparer le plateau (même si je sais, que le plateau dois être réglé malgré le BLtouch).
Pour commencer je voudrais installer marlin sur mon imprimante mais je suis vite perdu car je n'y connais pas grand chose sur le hardware. Par contre je comprend vite les choses quand on m'explique longtemps . Ensuite, à moyen terme, je m'attaquerais au BLtouch et enfin, à long terme, peut être installer un plateau chauffant et régler tous les petits problèmes d'impression comme l'impression de mécanisme qui ne fonctionne jamais car les jonctions sont toujours soudées et donc les mouvements de ces pièces sont impossible.

Voilà un petit roman signés de la mains de Koshi. Si vous pouviez m'aiguiller pour le début sur ce forum ce serait super !

[Jacques]

Bonjour et bienvenue sur le forum

Pour bien débuter il faut traiter les sujets les uns après les autres.
Le warping est un sujet traité mainte fois sur le forum, il y a la solution que nous adoptons et les autres.
Nous imprimons directement sur le verre avec de la laque en fixateur. Vous pouvez aussi mettre de la laque sur le builtack
Le warping provient généralement d'un refroidissement trop rapide du plastique. Vous devez donc "confiner" votre imprimante afin que rien ne vienne refroidir votre pièce rapidement. Le plateau chauffant est une solution mais ca ne résout pas tout, c'est l'ambiance globale qui doit rester chaude, autrement dit, si vous imprimez en dessous de 20°, vous n'y arriverez pas. Plus votre base est massive, plus ce sera important d'imprimer dans une atmosphère chaude. Le warping est un phénomène qui s'auto asservi, si une partie se décolle lors des 20 premières couches, le défaut sera très perceptible sur les 5 premiers mm. Ensuite la pièce sera suffisamment rigide pour ne plus se tordre. Si par chance les 5 premiers mm tiennent, il n'y aura ensuite aucun problème. La laque colle la pièce à la manière d'une colle cyanoacrylate, cet à dire ca tient ferme mais lâche brutalement. C'est cette limite qui est délicate à trouver.
Cependant, si vous prenez toutes les précautions (isolez les courants d'air et imprimez dans une atmosphère de 30°), ca fonctionnera très bien.

Pour ce qui est du Bltouch, il est utile mais pas indispensable. Un plateau bien réglé ne demande aucune retouche d'une impression à l'autre, question d'habitude probablement. Je n'ai ni plateau chauffant ni aucun dispositif de nivellement automatique. Les automatismes sont bien s'ils fonctionnent bien. Le niveau d'un plateau est trop sensible pour avoir un automatisme parfaitement fiable dans le temps.
Je préfère régler mon plateau tous les 15 ou 30 jours que d'avoir quelque chose d'à peu près, et surtout que je ne peux pas contrôler

[koshinage]

bonsoir et merci,
je viens de commander de la 3dlac plus pour mon plateau. Si je n'ai plus de warping ça m’enlèvera une épine du pied. Les prochain jour je vais éplucher les différentes rubrique pour découvrir toutes les axes d’amélioration que je peux avoir sur mes impressions.

[Jacques]

3Dlac ou deux fois moins chère, celle du magasin Premium (tant qu'à faire)
Ne pas oublier que c'est un ensemble et non juste de la laque
N'imprimez que ce qui est nécessaire, une pièce de décoration demande un dessus/dessous de 0,6mm et un remplissage de 10%. Vous pouvez aussi l'imprimer avec 1,2 et 30%, ce sera plus long, et ça tirera bien plus.
Créez un sujet avec vos prints, je pourrais éventuellement vous aider à affiner vos réglages

[koshinage]

Après le 95 c'est super loin de chez moi car je suis de Grenoble. Merci pour les conseils je vais essayer ça et voir dès que j'aurais essayer la 3Dlac et je ferais un petit sujet sur mes problèmes d'impression. Encore merci pour tous ces conseils

[Jacques]

On a aussi la poste chez nous, nos clients sont là https://boutique.premium-computer.fr/wp ... P/map.html

[koshinage]

Ok, c'est bon a savoir que vous livré aussi car je pensé que c'été juste un magasin. Voila mon gros doute depuis plusieurs semaines, update ma hephestos ou bien acheté une under 3 qui as une énorme commutée. Mais depuis que j'ai trouvé votre site je me met vraiment à douter pour acheter ma under 3. Car les problèmes que j'ai sur mon imprimante pourrons être résolut grâce a votre site. Car je pence avoir résolut mon problème de décollement avec la 3dlac (il faut juste que je la reçoive, elle devrait arriver jeudi). Il me reste aussi a régler le problème des impressions de mécanisme qui ce soude entre eux lors de l'impression. Mardi encore j'ai essayé d'imprimer une pince et le mécanisme été soudé et le mord de la pince été aussi soudé. J'ai coupé le mord a la dremel et quand j'ai forcé comme un bourrin sur le mécanisme pour le dé-souder, la pince a cassé. Après je suis un peut perdu, dans quelle section je peut poster mes questions pour avoir aussi l'aide de la commutée? encore merci pour tous les conseils.

[Jacques]

Tentez d'imprimer avec un débit à 95% et observez la différence de rendu avec un pièce identique à 100%
Vous gagnerez probablement en rendu mais surtout en mobilité pour les articulations.
En effet, un peu trop de matière se retrouve sur le périmètre externe diminuant la distance entre les articulations de 0,3 mm ou plus. inévitablement ca va se coller. Mesurez aussi votre fil, s'il fait 1,85 il y aura nécessairement trop de matière.
Vous pouvez aussi calibrer votre extrudeur et enregistrer le résultat dans l'EEPROM (M500) pour éviter de toucher au taux

Alors, oui, une imprimante sans support technique risque fort de rester au placard. Ensuite une énorme communauté de qui, un qui vous dit oui, l'autre non, chacun aillant un avis dans un contexte différent du votre. Finalement ce n'est pas la machine qui fait la qualité de l'objet mais l'homme derrière et son expérience.

Vous postez vos sujets dans technique si c'est pour un problème technique, dans réalisations si c'est un print à montre/commenter, dans logiciels si votre question concerne un réglage trancheur.

[koshinage]

merci beaucoup pour cette réponse je test le 95% immédiatement, merci je vais maintenant mettre mes commentaires dans les bons sujets.

[koshinage]

Bon après quelques tests, j'ai trouvé les limites de mon imprimante. j'ai diminué mon extrusion jusqu’à 90% l'impression ce passe bien. Mais toujours ce problème de soudure des parties alors j'ai fais un test a 80% et la c'est le fail. Mon impression est vraiment raté ça imprime pas. Donc je suis aller sur internet far-fouiller comme une petite fouine. J'ai trouvé une impression pour calibré l'extrusion (https://www.thingiverse.com/thing:1622868). Après c'est à prendre avec des pincettes évidement et vois t'y pas qu'il faudrait que je passe mon extrusion à 72%. Alors je rumine un moment et je me dit que ma bonne vielle buse qui n'a jamais était changer est peut être fatigué. Alors je me met en tête de mesurer mon diamètre de buse alors je prend un bout de purge de ma buse et je trouve en 0.6 et 0.7 mm. Est ce que la mesure du fil est valable pour avoir le diamètre de la buse? j'ai aussi mesure le fil de ma bobine et ça donne entre 1.78 et 1.80 mm. pourtant j'ai du fil de la marque BQ. je crois que mon problème est plus complexe que ce que je pensé. En fait mon imprimante n'a jamais été vraiment réglé et c'est pour ça que je n'ai jamais eu des résultats qui me satisfait. J’avoue que je suis vraiment dépassé et je ne sais plus où donner de la tête.

[Jacques]

Non, le diamètre de la buse n'a aucune incidence dans la quantité de matière lors d'une impression.
Par contre une ouverture trop large peut être source d'articulations qui vont coincer. Remarquez que je n'ai jamais constaté ce type de défaut mais il peut exister. Par contre mesurer un fil extrudé n'est pas une mesure valable car ce fil dépend de la forme et la longueur du percement de la buse. Plus le percement à 0,4mm est profond, plus le fil extrudé dans le vide sera fin. A l'inverse avec un trou peu profond, l'extrusion sera plus large. Cependant cette mesure dans le vide n'est pas celle d'une impression qui se fait très proche du plateau ou de la pièce et dans ce cas n'aura aucune incidence sur le résultat.
L'imprimante 3D extrude la matière en fonction du calcul de volume qui est le produit de l'avancement du fil (moteur/galet) qui mesure 1,75mm de diamètre et le diamètre de la buse. Il n'y a donc qu'un paramètre modifiable, l'avancement véritable du fil et le diamètre mesuré du fil primaire.
La calibration de son extrudeur ne se fait donc pas en mesurant votre pièce mais en extrudant 10 cm de fil et en mesurant véritablement ce qui a été entraîne comme fil (en haut de l'extrudeur). Oubliez le pied à coulisse pour les mesures de taille de vos pièces. Une improbable erreur de côtes aurait une incidence sur l'ensemble de la pièce et non sur les articulations. Mesurer votre fil par contre oui puisque l'extrusion est en rapport direct avec le diamètre du fil.

Si votre extrudeur est bien réglé, avec un fil de 1,78/80 on aura alors une sur-extrusion de l'ordre de 2 à 3%. Il faudrait donc réduire le flux du même ordre.

Baisser le flux de 10 à 20% n'est pas rationnel, l'erreur possible de votre extrudeur d'origine BQ ne peut excéder 5% suivant le galet dont il est équipé.

Dans certains cas si vous imprimez la première couche trop bas, vos articulations ne vont pas fonctionner.
Mettez des photos de vos pièces, le dessous est un indicateur très important

Un rebond dans les angles est aussi une cause importante de "coincement articulaire". Tendez vos courroies, limitez la vitesse globale à 50mm/s et la couche externe à 30mm/s. Infill after périmeter est aussi une option à utiliser pour lisser l'impression

Mettez des photos de pièces simples, ce sont de très bons indicateurs de fonctionnement de votre imprimante car tous ces paramètres se repèrent facilement pour celui qui a l'habitude.
Vous pouvez même nous donner vos g-codes ou STL afin de comparer vos résultats et les nôtres. Pour cette raison, rester dans un certain standard est important.
Mon imprimante personnelle est strictement celle que j'ai monté il y a 6 ans. Seul l'extrusion a été affiné ainsi que les profils Cura

Ne perdez pas votre temps avec toutes les "pseudo solutions" que vous trouverez sur le net. Il y a pas mal de mauvaises solutions, des contournements qui ne sont pas des solutions, et des solutions qui ne sont pas pour votre imprimante. Votre imprimante doit fonctionner comme elle est, c'est justement la différence entre un produit Chinois et la vôtre.

[koshinage]

Voici la photo de mes tests avec écrit dessus le % du débit et aussi le STL du fichier que j'ai imprimé. Je n'ai pas pus mettre le gcode car il depasse les 2 mo autorisé. Sur le centre de la pince on peut bien observer la soudure du mecanisme et aussi les ouverture de la pince qui son soudé en haut et en bas.

[Jacques]

0,5mm je jeu de fonctionnement n'est pas suffisant pour que ca fonctionne bien
L'idée du dessin est bonne mais l'axe ne comporte pas un jeu suffisant pour qu'il se libère facilement.
Bien imprimé, les pinces s'ouvrent avec un coup de cutter
Sinon, ca fonctionne bien, mais avec l'axe cassé !
En fait le modèle original est en PTG, bien plus flexible que le PLA.

En réalité, rien qu'à voir le modèle, je ne l'imprime pas comme il est
Peut-être à 100µ car sur la partie en cône de l'axe les couches plus larges sont dans le vide, ce qui fait que ca se soude avec l'autre partie.

Enfin on voit bien que même sur les photos de thingiverse que l'axe est bien coincé

Sur thingiverse tout n'est pas imprimable, il faut le trancher et regarder avant de l'imprimer

[koshinage]

ok merci. Donc je suis sauvé cette fois pour les réglages. encore merci pour votre réactivité.

[Jacques]

Je viens de regarder plus précisément le dessin
En fait on a des jeux de fonctionnement de 0,3mm pour l'axe et 0,2mm pour la séparation des pinces.
Outre le fait que sur l'axe les couches tombent entre les parties mobiles, ce genre de dessins n'est pas compatible avec l'impression 3D pour des tas de raisons.
- précision mécanique de l'imprimante (différents jeux)
- précision du diamètre du fil et de sa qualité
- réglages du trancheur et précision de celui-ci en fonction des choix qu'il va faire sur certaines parties
- réglage du débit de l'extrudeur

Si un dessin passe sur son imprimante, rien ne dit que ca sera reproductible dans un autre contexte à cause de tous ces paramètres. On doit donc utiliser des constantes génériques pour réaliser des articulations qui eux-mêmes sont variables en fonction de la pièce à réaliser.
Sur une pièce solide on peut considérer qu'un jeu de 0,4mm soit le minimum. Sur une pièce fragile il deviendra de 0,6 à 0,8mm.
En effet, on ne peut pas "forcer" sur une pièce fragile alors que sur une pièce massive c'est possible.
En fait on doit nécessairement débloquer la pièce afin de décoller les micros liaisons qui vont se faire lors de l'impression. Ces liaisons sont liées aux survols et les fils indésirables qui dépendent du trancheur (rétract) mais aussi de la qualité du fil et de sa température.

J'ai donc modifié cette pièce en passant les ouverture des crochets de 0,2mm à 0,5mm (ce n'était pas indispensable mais ca évite le cutter). J'ai diminué l'axe central pour laisser un jeu de 0,5mm sur toutes les parties.
Mis aussi 2 minuscules supports afin de tenir la partie dans le vide.

Le résultat

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La charnière fonctionne sans jeux car le ressort maintien l'ensemble comme il faut pour que ce soit utilisable

Le STL

Clip plante.zip

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