Impression 3D

Bonjour, je me permet de faire un topic sur ce sujet, parce-que google ne peut y répondre, donc je vais poser une question bête, comment modifier le Marlin ?
J'ai téléchargé le logiciel Arduino qui sert apparemment pour modifier le marlin, sauf que BQ ne fourni que les fichiers en HEX, apparement il faudrait en ino. ou ide.

Bref, je ne comprends pas trop , on dirait que personne n'as jamais eu ce soucis ...

Tout ça pour dire qu'a la base c'était en vue de -peut-être- changer les tiges filetés afin d'être mieux alignés (le système avec l'écrou ne me rassure pas du tout même si je n'ai pas eu de problème)


Voilà j'espère que vous avez un peu près comprit mon problème

En plus des fichiers hex il y a les sources qui sont eux en zip.
Les fichiers de configuration peuvent se modifier avec le wordpad et ensuite la compilation et le téléversement peut se faire avec le pgm make ou Arduino IDE au choix.
Modifiez seulement les fichiers dans le répertoire de votre imprimante

C'est ici https://github.com/bq/Marlin/releases

De façon plus pratique :
1) Aller sur le site Arduino et télécharger le programme d'édition / compilation (appelé plus communément IDE)
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
(en version 1.8.8 au jour de la création de ce post)

2) Récupérer les sources du firmware Marlin
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
Cliquer en haut à droite sur le bouton "clone or download" pour télécharger l'ensemble des fichiers
Décompacter tout cela.

NOTE : il existe également une branche de développement du Firmware MArlin, estampillée "BQ". De plus, ce firmware ne suit pas la même nomenclature. Ainsi, le Firmware Marlin est actuellement en version 1.1.9 (et ils annoncent travailler sur la version 2.0), alors que côté BQ, on en est royalement à du 2.5.1 (qui semble toutefois basé sur un Marlin 1.1.x) - J'avoue ne pas trop comprendre cela.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer et dire CLAIREMENT si il vaut mieux utiliser le Marlin standard ou les Marlin BQ.

Bref... Une fois l'archive téléchargée et décompactée,
aller dans le dossier "Marlin"
Il y a 2 fichiers qui sont à modifier en fonction de l'imprimante.
Ce sont "Configuration.h" et "Configuration_adv.h"
C'est du texte, donc ils sont directement modifiables avec n'importe quel éditeur de texte.
Renommer ces 2 fichiers pour en faire une copie (par exemple, ajoutez "_original" à la fin du nom de chaque fichier
Ensuite, allez dans le dossier "example_configurations", vous y trouverez des fichiers pré-configurés pour votre imprimante.
Dans notre cas, il faut aller copier les 2 fichiers qui se trouvent dans "BQ\ Hephestos". On copie donc ces 2 fichiers dans la racine du dossier "Marlin".
On peut quand même aller les éditer pour modifier ne serait-ce que la langue.
Pour cela, cherchez la ligne "#define LCD_LANGUAGE" et mettez la valeur "fr" ou "fr_utf8" à la place du "en" d'origine.

Pour compiler et téléverser le firmware, il faut double cliquer sur le fichier "Marlin.ino" qui se trouve également dans le dossier "Marlin".
Celaa devrait ouvrir l'IDE Arduino et tout plein d'onglets.
Ne téléversez pas directement, cliquez toujours en premier sur l'icône de vérification pour voir si tout est OK.

Bonne compilation

Merci beaucoup pour toutes ces clarifications
J'espère avoir bien tout comprit.

EDIT: il suffit juste de mettre les 2 fichiers dans le dossier marlin en remplaçant les fichiers d'origine et ensuite en lancant Marlin, on branche l'ordi à l'imprimante pour télécharger le fichier et c'est bon ?

Il me semble que c'est ça.

Commencez par l'installation d'un firmware de base et qui fonctionne avant de modifier le votre. De cette façon vous pourrez vous sortir d'un mauvais pas le cas échéant.

Donc je dois installer le firmware marlin hephestos de base pour ensuite le modifier ?

Florian43 a écrit :Donc je dois installer le firmware marlin hephestos de base pour ensuite le modifier ?

En fait la manip c'est de s'assurer que l'on puisse recharger un firmware pleinement opérationnel avant de tenter une modification qui pourrait planter votre imprimante.
Donc peu importe lequel et la méthode, l'important c'est d'avoir une solution de replie si l'opération de modification et de compilation ne se passait pas bien.
Testez avec un fichier hex par exemple c'est simple et rapide.

J'avoue que je suis un peu perdu avec tout ça
il n'est pas possible de recharger un nouveau firmware si celui que je veux mettre plante ? ou même retenter l'installation ?

Désolez je suis long à la détente.

Florian43 a écrit :J'avoue que je suis un peu perdu avec tout ça
il n'est pas possible de recharger un nouveau firmware si celui que je veux mettre plante ? ou même retenter l'installation ?

Si bien sure que vous pouvez recharger un autre firmware mais il est plus rassurant de savoir que celui mis de coté fonctionne avant de commencer des modifications.
En fait je dis ca histoire de vous familiariser avec l'installation d'un firmware avant de passer aux modifications, caque chose par étape.

D'accord c'est déjà plus rassurant
J'en profite pour vous demandez si vous connaissez des lignes de codes à changées pour les Tige en T8 et le capteur capacitif
J'ai vu qu'il fallait une carte pour changer la tension de 5V à 6V/12V/24V pour brancher le capteur.

Le fichier configuration.h à la section [/code]

Pour l'axe Z
De base la tige fait 0,8mm/tour ce qui donne 3200 pas (1 tour) pour 0,8mm soit pour 1mm, 4000 pas
On retrouve cette valeur dans axis_steps_per_unit x,y,z,e. Z est bien à 4000
C'est cette valeur qu'il faudra changer en fonction de votre axe de 2 ou 4mm par tour.
Notez aussi qu'il faudra éventuellement augmenter le max feed rate pour adapter le mouvement surtout si votre vis fait 4mm par tour, ca risque d'être très lent.
Vous pouvez vous aider avec les fichiers pour W1 (2mm par tour) et W2 (4mm par tour)

Pour le sensor utilisez le tuto du forum, il y a le schéma des résistance à employer pour adapter le 12v du capteur en signal 5v. Nous avons les résistances au magasin, profitez d'une commande et ce sera gratuit. Le sujet est ici viewtopic.php?f=9&t=391#p1373

Travaillez par étapes, une modification et ensuite l'autre.

Quel pas est-il conseillé pour des T8 ?
Je peux avoir un pitch et un lead de 1mm ?
est-il plus idéal d'avoir plus petit ou plus gros ? quelles sont les avantages ? un effort des moteurs plus prononcés ou non etc ?

1mm le temps de descente et de monté sera important. 2 mm sera plus rapide, 4mm encore plus au détriment du couple, mais c'est assez puissant pour le faire

A tire d'exemple
H1 vis de 5mm pas de 0,8mm vitesse max = 3,3 mm/s
W1 vis pas de 2mm vitesse max = 7,2 mm/s
W2 vis pas de 4mm vitesse max = 40 mm/s !!!

Bon, on est pas avec une mécanique de W2, aller trop vite risque de poser des problèmes
Je pense que le bon compromis c'est 2mm avec 10 ou 15 mm/s

Il faut faire attention à la valeur d'accélération qui est pratiquement nulle sur la W2 et progressif sur la H1/W1. Le plateau étant supporté par le couple moteur l'arrêt est pratiquement immédiat sur les Witbox alors que dans le cas de l'Hephestos la tête risque bien de heurter le verre si la vitesse de descente est trop rapide.

Les lignes à modifier Attention il y a des mm/s et mm/minute. 150 mm/mn = 2,5 mm/s (moins rapide que la vitesse max ! c'est stupide). Le slow homing par contre est plus lent, c'est bien.
L'accélération sera à déterminer par des essais et à mettre entre 100 et 1000
Testez longuement vos réglages (jog) en freinant un peu à la main les mouvement Z, ca ne doit jamais bloquer sur toute la longueur de la vis Z. La limite d'un moteur pas à pas est difficile à déterminer, aussi on test à grande vitesse, si ca fonctionne normalement on ralenti un peu et on écrit définitivement les valeurs dans le firmware.

Vous pouvez en profiter pour augmenter le feedrate de l'extrudeur à 40mm/s comme la Witbox ou 200 mm/s si vous avez un DDG. C'est un détail mais il a son importance lors des impression avec beaucoup de retract, on gagne sérieusement en temps d'impression (15 minutes sur un lapin dentelle).

Réponse très complète

Je veux surtout avoir ces tiges pour avoir plus de fiabilités grâce aux écrous vissés, voir rajouté l'anti-wobble à ressort (normalement a ce diamètre ça devrait aller pour rectitude)
Après du coup je veux pas spécialement changer les specifications de l'axe, donc autant me rapprocher le plus possible de l'origine, parceque si ça me demande encore des réglages par desssus ça me gêne un peu, je cherche justement à rendre la machine plus agréable à utiliser régulièrement.


Et j'imagine que ça doit sacrément rigidifier la machine quand on tend la courroie.
(j'ai rajouté une équerre faite en tige m8 trouvé sur thingverse)

Je comprends l'idée mais passer de 0,8mm à 1mm c'est de toute les façons reprendre les réglages, autant alors y gagner un peu en agrément. Dans ce cas ne modifiez que le step et passer à 10mm/s en max et homing, ça devrait fonctionner très bien ainsi.
Il y a plein de Prusa qui fonctionnent ainsi, pourquoi pas la votre