Impression 3D

Pas de soucis Jacques, je ferai les tests avec les deux alors. Je viens d'ailleurs de le recevoir dans la boite .
Je suis comme un gosse . Merci encore et je reviens rapidement vers vous .

Lundi je mettrai des photos du montage, ce sera plus simple à réaliser pour les amateurs car il n'y pas beaucoup de place dans le boitier.

Bonjour Jacques,

Je viens de finir l'impression de la boite. Après une première tentative, j'ai eu un petit souci avec mon slicer (Simplify3D).
J'ai passé le model sous Netfabb pour voir si ça pouvait arranger la chose et c'est le cas. Je l'ai de nouveau imprimé avec du filament BQ de Premium et tout est impeccable.
https://www.instagram.com/p/BmHC7HtFnsh/?hl=fr

Voici le model "réparé" par Netfabb :.

Je m'attaque à la partie électronique dans la journée .

PS : Voici le gcode pour la Witbox 2 avec du filament BQ et une buse de 0.4mm Premium (ouvrir avec 7zip) : .

Je vois un brim sous les pièces, ca risque de faire moyen au niveau look du capot
De plus les led risquent d'éclairer le boitier par transparence dans le cas d'un fil blanc.
Le fichier STL à disposition sur Thingiverse est utilisable directement avec Cura
J'ai encore quelques retouches à faire sur le positionnement des fibres mais ca n'a pas grande importance.
Le mieux serait de créer votre propre sujet de réalisation afin d'avoir un exemple plus concis que le mien.

Effectivement Jacques, je viens de le voir en retirant la pièce… Je n'aurai pas dû utiliser le brim et imprimer directement sur le plateau.
Pour la couleur, je vais pour le coup l'imprimer avec votre PLA Premium Tungstène métallisé .

Pas de soucis, je vais créer un sujet comme vous me le suggérer, ça permettra une plus grande lisibilité de votre projet et des expériences de chacun .

Encore des photos Un point de colle pour tenir le connecteur et son capot
Le connecteur femelle sert à centrer le connecteur mâle lors de la fixation

La finition du perçage se fait manuellement car les trous existent (foret de 0.8mm, ne pas utiliser une perceuse) On voit ici les trous qui ne seront plus visibles une fois la fibre installée et coupée Sur la photo dessous on peut voir la fibre toucher la led

Le kit en photo La version montée Le kit sera livré avec un ventilateur afin de s'adapter à toute les imprimantes.
Sur la W2 il ne sera pas utile mais pourra servir en pièce de rechange

La liste des pièces
- Arduino nano3 Atmega168 (attention à la position des leds sur le circuit)(driver USB CH340 à télécharger)
- Carte puissance 1RF520N
- CTN verre 2mm 100K ohms
- Connecteur 3p Dupont avec 3 fils mini 8cm
- Condensateur 10µ 25V
- Résistance 100K ohms
- Connecteur mâle sécable 2 points
- Connecteur 2p Dupont avec deux fils 15 cm
- Ventilateur 80*25 2 ou trois fils (le fil jaune ne sert à rien dans ce montage)
- Gaine thermo 1mm et 1,6mm 10cm
- 10cm de tube téflon 0,5mm (pour la sonde)
- 1 vis 2*5 pour fermer le boitier
- Fibre optique 0,75mm 20 cm
- 4 vis grille ventilateur (pas sur la photo)

Lien boutique https://boutique.premium-computer.fr/sh ... ntilateur/
Deux versions, kit à 23€ et monté à 49€
Le montage demande un peu de dextérité pour avoir un résultat propre surtout au niveau de la fibre optique et des soudures.
Si vous ne le sentez pas, prenez la version montée

Réalisation d'un caisson et installation du système de ventilation.

Pour bien faire votre caisson doit être fermé, le ventilateur se trouvera en partie haute, par exemple au fond en haut, boitier à l'intérieur.
Afin que la ventilation fonctionne il conviendra de laisser entrer de l'air en partie basse de l'imprimante, par exemple en ménageant une ouverture sous la porte.
La taille minimum de l'ouverture de prise d'air sera au moins équivalente en surface à celle du ventilateur (8cm x 8cm)

L'air chaud monte naturellement en haut du boitier ou la mesure est effectuée.
Si elle dépasse 30°, le ventilateur sort de l'air chaud à l'extérieur.
L'air expulsé aspire de l'air plus frais par le bas et à l'opposé du caisson, ce qui permettra une température globalement uniforme dans l'imprimante.

Deux exemples C’est aussi transposable droite / gauche mais toujours haut ==> extraction air chaud, bas ==> entré d’air frais
L’air expulsé doit pouvoir sortir facilement, il faut donc disposer d’un peu de place entre le caisson et le mur par exemple.

Bonjour Jacques,

Merci pour cet excellent tuto photo très détaillé!
Très facile à suivre et à réaliser pour le moment (je ne suis pas encore à l'étape de la fibre).

Dès que j'ai achevé mon montage, je créerai un topic dédié sur mon petit retour d'expérience sur le montage et assemblage, ainsi que des résultats sur la température ambiante dans le caisson de la W2.

Excellente idée de proposer ce dernier en version montée ou en kit pour les utilisateurs débutants/no prise de tête ou avancées/bidouilleurs.