Panne de chauffage sur la Witbox

[jean111]

Finalement, c'est fait : moteur tourné sans problème.
Grand merci à Jacques

Ce n'est pas fini, mais ça avance , c'est le principal
@+

[jean111]

J'ai tout remonté, et il semble que tout fonctionne.
Ma première pièce "test" est en cours et ça a l'air de bien se présenter.
Cool
(Simplement, par rapport à l'extrudeur précédent, il n'y a plus le levier pour aider le filament à s'engager ... j'ai eu peur qu'il ne descende pas, mais finalement, il a est venu . ouf . Je suppose que comme l'extrudeur est plus performant, le levier n'est plus nécessaire ... c'est ça ?)

[Jacques]

Oui, il n'y a plus besoin de levier le fil ne peut qu'entrer vu qu'il est guidé dans un tube et entrainé par deux galets

[jean111]

Tout refonctionne nickel ... GRAND MERCI à JACQUES pour ta patience et ta réactivité .

Question subsidiaire: J'avais eu de gros problèmes avec des filament "bois" ou "bronze" avec l'ancien extrudeur.
le bois avait tout bouché grave , et le bronze refusait de couler !
Est ce que ça se passera mieux avec le nouveau extrudeur DDG ?
J'avoue que j’appréhende de refaire l'essai avec ces filaments "exotiques"

[Jacques]

Ces filaments ont besoin d'un profil spécifique et surtout une vitesse lente.
Le DDG aura plus de force mais s'il doit se boucher, ce sera pratiquement identique à l'uatre.
Respectez la vitesse d'avancement conseillée et la température mais il est clair que selon la marque ca se passera plus ou moins simplement
MAintenant, je n'ai d'avis que sur ce que nous vendons après nos tests

[jean111]

Mauvaise nouvelle : panne de chauffage de nouveau : Après plusieurs jours cool où j'ai fait quelques belles pièces (voir sujet "aéronautique" ) sans aucun problème, ce matin, en plein milieu d'une impression : plus rien, température ambiante .
J'ai testé plusieurs positions de la tête : RAS de ce coté là.
Si on récapitule :
- J'ai testé l'électronique : c'est OK (message du 15 janvier)
- J'ai changé tout l'extrudeur, qui est donc neuf (message du 17 janvier)

--> Le mieux maintenant serait de vérifier les 12V au départ coté carte électronique et vérifier qu'il y a aussi 12V sur le connecteur du Hot-End, (en le débranchant pour avoir accès aux points de contact)

Mais s'il faut décâbler tout le faisceau de câbles , ça va pas être triste car le cheminement est tortueux et pour sortir les fils des guides câbles type chenille ...

Mais finalement, quand on voit les vibrations et a-coups continuels lors des impressions, c'est pas trop surprenant, ce genre de soucis. Conclusion : lors du choix d'une imprimante, la fiabilité doit être un des critère principaux .

[Jacques]

Vous avez testé la position de la tête, le résultat c'est que ca ne change rien.
On récpitule :
Pas la buse qui est neuve
Pas le faisceau de câbles, sinon ca fonctionnerait en bougeant la tête sur une autre position.
Pas l'électronique? Là je reste plus circonspect, ce n'est pas simplement en regardant la carte qu'on sait si elle fonctionne...

Sans rein toucher, vérifiez que la led de chauffe (led 4) est bien allumée en chauffe et éteinte si vous coupez la chauffe
Si c'est bien le cas, bougez légèrement les deux gros fils au niveau du bornier D10 de la carte et observez la température au niveau du LCD. Vous constaterez probablement que ca refonctionne temporairement.
Dans ce cas, c'est que vous avez une soudure sèche sur la carte RAMPS. Il faudra donc la démonter pour réparer la soudure ou la changer.

Ce type de panne est très simple à diagnostiquer à condition de faire méthodiquement ce que je vous demande et me donner les réponses à mes questions.
En fait c'est très difficile pour moi de vous suivre sans avoir des réponses précises à mes questions. Je suis ma propre logique et mon expérience, en deux questions habituellement j'ai la solution.

[jean111]

Je vous suis très reconnaissant de l'aide que vous m'apportez, et j'essaye d'être clair, et aussi autonome que possible, pour ne pas abuser de votre temps.
Mais là, je suis un peu découragé
Les diodes réagissent bien (voir le message du 15 janvier)
J'ai bougé les fils entourés ci-dessous , je pense que c'est les bons , mais ça ne change rien pour la température .

[jean111]

Rectification : j'ai repéré le bornier D10 c'est plus bas . et c'est possible que ce soit là le problème en effet.
(la température est remontée une fois)
Mais sur le bornier, il semble y avoir toujours du 12V.
Donc le problème ne vient peut-être pas de la carte , mais des fils (cosse ou autre? )
Je continue à chercher.

[jean111]

Dernier rebondissement: La température étant correcte, j'ai relancé une impression pour voir. (carter de la carte électronique ouvert )
Au bout de 45 mn : plus de chauffe .
Je n’arrête pas l'impression et je mesure U au niveau du connecteur D10 : il y a bien 10V
Ensuite, j'appuie un peu sur les fils qui en sortent, et la chauffe reprend.
Je penche donc pour un faux contact au niveau des fils en sortie du connecteur D10.
J'essayerai de les démonter un de ces jours.

Imp-3D-Carte-Elec-M_2.JPG (97.04 Kio) Consulté 18542 fois

[Jacques]

L'imprimante ne peut pas imprimer sans les ventilateurs, donc chauffe oui mais pas autre chose.
Le test que je vous demande n'est à faire que lorsque ca ne marche pas
Donnez-moi des réponses très précises, je veux savoir si lors quelle ne chauffe pas alors qu'elle devrait, la led 4 est bien allumée
Ensuite en touchant les fils D10 la chauffe reprend (ne mesurez pas la tension, ne touchez pas aux vis pour ne pas fausser le test.
S'il y a un mauvais contact, tentez de serrer le deux vis (modérément)
Les fils ne doivent pas bouger, la cosse du bornier non plus (on peut le remarquer en serrant les vis le fil ne doit pas bouger)

[jean111]

pas de chance, lors de mes derniers essais, la chauffe remarche.
Mais j'avais observé précédemment que la LED 4 est bien allumée lors des phases de défauts

D'autre part :

Les fils bougent un peu quand on tourne les vis : comme un léger jeu .
Je crois comprendre ce que vous évoquiez dans un message précédent (" soudure sèche sur la carte RAMPS"):
J'ai trouvé une carte avec le même type de connecteur pour mieux visualiser :
ce peut être les soudures désignées par les flèches qui ont des faiblesses
Auquel cas, il faudra démonter la carte et voir le dessous.
Le grand jeu sera de bien repérer tous les connecteurs pour tout remettre au bon endroit !

DSC_1648_1-M.JPG (58.09 Kio) Consulté 18534 fois

[Jacques]

Vous avez trouvé, ce jeu provient de soudures sèches ou plus justement d'une fissure qui peu à peu brule et isole le bornier du circuit.
Ce défaut ne se voit pas nécessairement à l'œil mais au microscope.
Il faut en effet bien repérer la position des fils avec les couleurs. Ce n'est pas très compliqué mais il faut le faire avec soin..
Une fois les fils démontés il faut désaccoupler la ramps de l'Arduino.
Il n'y aura que 2 soudures à refaire. Il faudra bien chauffer pour ne par faire une boule de soudure. L'oxydation risque de poser quelques problèmes mais on y arrive avec un fer très chaud et de la patience.
Au remontage faire attention à ne pas décaler une broche et vérifier que vos soudures ne touchent pas sur la carte au dessous.
Remontez les connecteurs en vérifiant deux fois que tout est au bon endroit.
Rangez les fils pour qu'ils ne masquent pas la ventilation
Le premier essai se fait avec la main sur le switch de mise en marche au cas ou quelque chose ne se passe pas bien à l'auto-home.

[jean111]

Après avoir bien repéré chaque connecteur, démontage des cartes.

Les soudure sont bien en cause, surtout le "+" du D10 (chauffage)
J'étais inquiet car c’était "roussi"

J'avais raison, car je n'ai pas réussi à rattraper le coup, et j'ai l’impression que la piste en cuivre est détruite.

Soudures (3).JPG (51.18 Kio) Consulté 18518 fois

Je pourrais essayer de mette un petit fil à la place, mais je ne vois pas d'où elle vient.[/color]

[Jacques]

Regardez bien, cette piste est en fait du 12V permanent que l'on retrouve sur la broche 3 (D9+)
Il suffit alors de mettre un fil assez gros reliant la pin 3 à la 5
Vous pouvez aussi brancher le fil rouge en 3 et celui qui était en 3 en 5.
Ce fil étant celui du ventilateur ca ne chauffera pas (0,1A contre 3,5A)
Ne mettez pas deux fils sur un même bornier car vous risquez de pas bien les serrer.

Remettez une pointe de soudure sur la D10- en chauffant bien avant

Au remontage tenez vos fils avant de serrer pour éviter d'abimer la soudure au serrage. Serrez bien mais pas trop, le fil ne doit pas bouger dans le bornier