Montage et améliorations Prusa i3 Hephestos par "Jack"

[jjackoneill]

Salut à tous et bonne année !

Voila, j'ouvre un nouveau sujet pour le montage de ma Prusa i3 Hephestos et sur les améliorations que je vais lui apporter au cours de ce montage.

Merci encore à Jacques pour la doc supplémentaire qui me permettra d'éviter tous les petits pièges et désagréments au cours de ce montage !

Tout d'abord les trois améliorations que j'ai déjà prévues :
- L'ajout d'un plateau chauffant mk2a commandé chez premium-computers (une alim de PC 400W sera donc utilisée pour remplacer le bloc original).
En effet, la pièce où je l'installerai étant assez mal chauffée, il n'y fera clairement pas 20°C (difficilement 15 ... ) et je préfère donc m'éviter tous les désagréments du froid.
- Le montage du tout sur une plaque de contre-plaqué (imprimante + alim)
- Le couplage axe-moteur/axe Z par des billes de roulements 5mm au lieu de la taille en pointe du bout des axes Z
- Le potentiel remplacement des écrous+vis M5 de l'axe Z par des écrous + vis à billes .

En effet, les écrous et la vis M5 me laissent assez perplexe quand à leur durabilité, quand bien même ils seraient bien lubrifiés et nettoyés régulièrement. Les écrous et vis de la sorte ne sont pas particulièrement conçus pour les efforts axiaux dynamiques et la tige filetée fournie a déjà des petites torsions qui ne seront que partiellement rattrapables à la main.

Je me posais néanmoins une question vis-à-vis de ce changement. En effet, la référence avec la taille minimum disponible chez l'entreprise où je compte me fournir (SNR à Annecy pour ceux que ça intéresse) est un couple tige / écrou de 6mm de diamètre avec un pas de 1mm (au lieu du M5 avec un pas de 0.8 initial).
Outre le fait qu'il faudra réaléser un petit peut les coupleurs d'axe Z et usiner un petit peu les deux pièces des axes Z, je me questionnais sur la possibilité de changer le pas en Z dans le firmware. Je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante sur Internet (bien que cette modif soit assez courante apparemment, la prusa i3 d'emotion-tech en est dotée), j'ai fouillé un peu dans le firmware sur le Git de BQ et dans le fichier header de Configuration pour la Hephestos ( https://github.com/bq/Marlin/blob/maste ... guration.h ) j'ai trouvé ligne 467 :

Code : Tout sélectionner

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 4000,100.47095761381482} // default steps per unit for Ultimaker

Ces deux première valeurs auraient bien l'air d'etre des pas mais les commentaires au dessus suggèrent un ordre (X,Y,Z,E) pour ces trois paramètres, le Z serait alors 4000 mais 4000 quoi ? (les moteurs ont 200 pas donc 0.8mm/200 = 0.004mm = 4000 nm ? mais ça ne colle pas pour X et Y).

Je n'ai pas encore pris le temps de me plonger dans tout le code, je verrai peut-être ça ce week end et ça répondra à ma question.

Ah oui aussi, quelqu'un aurait une bonne photo de tout le chariot Z en position basse max ? J'aimerais juste me faire une petite idée de la place que j'ai pour placer les écrous à bille sur les chariots Z 1 et 2. Merci d'avance !!!

Voili voilou, a bientôt !

Jack

[Jacques]

Pour ce qui est de la température ambiante, le plateau chauffant est une solution pratique mais avec le désagrément d'avoir un plateau brulant avec des fils partout.
Une autre solution est de monter une boite fermée avec une ventilation régulée en fonction de la température interne, 26/30° étant propice à l'impression du PLA.
Plus performant encore, nous avons le kit réchauffeur Witbox, qui réchauffe le caisson puis lance l'impression et enfin ventile en régulant la vitesse pour limiter la température interne et aussi le bruit de ventilation.
Avec ce kit, j'imprime à 14° parfaitement
Le sujet est ici http://premium-forum.fr/viewtopic.php?f=9&t=723

Pour le Z, contrairement à ce qu'il parait, ce système fonctionne bien dans le temps. Notre première Hephestos à presque 2ans, aucune usure constaté.
Là ou ce système devient limite c'est dans la cas du 0 automatique car le jeu de reversement de sens risque d'être limite (mouvement monté/descente Z sur une même couche)
Il ne faut pas oublier aussi qu'un des gros problème des imprimantes 3D c'est le wobble, mouvement latéral de la tête à cause de l'oscillation de la vis Z. Plus la vis est solide, plus le mouvement oscillatoire sera présent. Invisible, pourtant bien gènant de constater sur les parois verticales une ondulation au rythme du pas de vis !

[jjackoneill]

Bonjour,

Oui en effet j'avais lu ce sujet sur la boite de régulation thermique, mais je dois avouer au j'ai également l'impression ABS en tête avec le plateau chauffant, du coup ça me permettrais de faire d'une pierre deux coups non ?

Ah et pour le wobble du coup je me demandais : quelle est la cause originale ? La déformation des tiges filetées avec le couplage X-Z ? Si tel est le cas, à priori, avec les vis a billes le problème devrait être réglé, les tiges des vis étant en acier cémenté certes très rigides mais parfaitement rectiligne.
Si c'est autre chose, en effet, ça aggravera le problème ...

Merci !

Grégoire

[Jacques]

En fait le décalage vertical des couches est de l'ordre de quelques microns. Aucune tige ne tourne parfaitement rond, c'est un problème difficilement identifiable et très difficile à régler.
L'Hephestos 2 a une vis de 4 ou 5mm, par contre le guidage vertical est fait par des glissières en métal montés directement sur le chassis. Le but est de contraindre une éventuelle poussée latérale par un guidage très solide.
Contrairement à une machine outil qui utilise le même type de vis, celle-ci fait un mouvement continu de rotation. Si la vis ne tourne pas parfaitement rond on aura une ondulation similaire sur le résultat. Cependant la différence notable c'est qu'une machine outil travaille de manière linéaire alors que nous ca se traduit par un dépôt décalé des couches, de fait, sur une matière brillante l'effet visuel sera bien plus remarquable.

[jjackoneill]

Bonsoir à tous,

Bon j'ai commencé le montage, sans les vis à billes.
Je ferai un montage avec découpleur (la pièce est sur Thingverse, je la modifierai sous CATIA) pour éviter le wobble comme vous me l'avez recommandé Jacques !

Voila un petit récit et remarques sur mon montage:
- Le fait est qu'il faut bien limer les passages pour la barres lisses

- Ne pas hésiter a re-graisser légèrement, avec de la graisse pour roulement, les roulements linéaires, les miens étaient complètement secs, et ça évite de faire sauter des billes si on les enfile de travers ! Personnellement, pour les roulements des deux chariots Z, je les ai insérés dans les chariots avec l'axe ne place, ça facilite grandement la tâche.

- Toujours pour l'axe Z, j'ai donc préféré insérer une bille de roulement de 5mm dans les coupleurs pour assurer un bon mouvement de rotule. Mais j'ai l'impression que quand bien même j'ai consciencieusement redressé les tiges filetées un mouvement de wobble persiste. Et ce mouvement à plutôt l'air de provenir du fait que dans le coupleur, l'axe du moteur étant rectifié il s'y insère parfaitement, mais les tiges filetées ayant un diamètre légèrement inférieur à 5mm, elles se calent elles du coté opposé aux deux vis et se retrouvant donc décentrée.
Pour contrer cela, j'ai inséré les tiges avec un petit morceau de fameux scotch bleu pour compenser le décentrage et ça a l'air d'aller mieux, à la main du moins. De toute façon je compte remplacer ça assez vite avec les vis a billes, je n'utiliserait ces tiges filetées que pour imprimer les pièces maison nécéssaires.

- Pour le plateau Y, un petit truc me chiffonne; en effet, vous recommandez dans le manuel complémentaire de bien s'assurer d'un débattement de 210mm pour le plateau. Or, les deux tiges lisses faisant 340mm de long, et s'enfonçant de 20mm chacune dans les supports bleus, il reste 300mm de "libre". De plus, sur le coté du plateau où les deux roulements linéaires se trouvent, on constate que l'écart entre les deux faces extérieures des roulements et de 95mm, le débattement max du plateau de retrouve donc à 300-95=205mm ! Les 210mm sont impossibles, si l'on ajoute à ça le montage de la courroie assez exigeant niveau place, on se retrouve à 200mm de débattement de bout à bout.
J'ai réussi à obtenir les 210 mm de débattement courroie montée en insérant au bout de chaque tige lisse un petit écrou M3, et resserrant le tout. Les quatre pied sont bien à plat sur une plaque de contreplaqué (où le "verrouillerai" l’imprimante) et le chariot circule sans frottements, mais tout de même ma "bidouille" me laisse perplexe mais c'est le seul moyen que j'ai d'avoir ce débattement.

Voila où j'en suis !

Bonsoir,

Greg

[activa1969]

Bonjour,

Pour l'axe Y, je te conseille de laisser la valeur que tu as 190 à 210 mm. Pour moi c'est les colliers qui empêchaient les 210 mm de course.
Une fois fini le montage, tu peux imprimer ma pièce Y, elle permet d’éviter le montage des colliers et tu auras facilement les 210 mm si tu n'as pas inversés les barres X et Y.

http://www.thingiverse.com/thing:1122947


bonne courage.

[jjackoneill]

Bonsoir,

Oui j'avais vu pas mal de posts avec cette pièce, le fait est que c'est a se demander pourquoi bq na la met pas dans son kit en lieu et place du montage collier !

Non ça va les barres X et Y ne sont pas inversées, j'ai bien re-mesuré chaque cote.

Merci !

Greg

[Jacques]

Bonsoir à tous,

... mais tout de même ma "bidouille" me laisse perplexe mais c'est le seul moyen que j'ai d'avoir ce débattement.

Greg

"Bidouille" inévitable mais ce n'est pas un problème
En laissant un m de jeu dans les support des axes, en poussant les roulements dans leurs logements et en serrant la courroie au raz du support, on arrive à avoir 210 mais c'est effectivement limite.