Problème d'impression (sauts) sur Prusa i3 Reprap MK8 MK2A

[kakalake]

Alors ici on voit bien la banane (avec le plateau c'est encore pire) :

Ca ce sont les fers plats que j'ai rajouté :

Ca glisse comme jamais !

J'ai juste un peu de mal à régler le plateau. Cette machine, c'est du chewing-gum !

[Jacques]

Sur de nombreuses imprimantes c'est le plateau en métal ou en verre qui maintient la rigidité et la planéité de l'ensemble.
Ne vous focalisez que sur le déplacement, pas trop sur son aspect.
Par contre si le voile occasionne une difficulté au déplacement, il faut nécessairement régler ce problème. Les roulements ne doivent pas travailler sous contrainte.

[kakalake]

Voilà, je viens de finir. On gagne largement en stabilité, mais je n'ai pas encore lancé une impression pour valider le gain :

[kakalake]

Quand je fais les POM (prise d'origine machine) sur l'axe Z, il ne revient pas toujours au même endroit. En observant le truc, j'ai remarqué que parfois, il descend et remonte pour faire les POM, mais parfois il se contente de monter (quand il est déjà en position 0). Donc quand je vois qu'il commence en faisant les POM de travers (1 fois sur 3), ben je stop le truc et je recommence.

J'ai refait une impression et les surfaces sont plus lisses. Donc dévoiler les tiges filetées a apporté quelque chose.
Je n'ai pas encore refait une grande pièce pour voir si j'ai encore des sauts. A voir par la suite.

La tour rouge était la première que j'ai faite, pour comparer.
Mais les blanches sont ovales avec une délimitation assez net sur le flanc.




Une idée d'où ça pourrait venir ?

[Jacques]

Le faux rond c'est du jeu dans les poulies X et/ou Y ou une tension pas assez importante des courroies. Pour réaliser un cercle les moteurs X et Y vont alterner marche avant et marche arrière, le moindre jeu de retournement produira cet effet de plat.

La prise du 0 se fait dans le sens de la monté a vitesse lente, on descend rapidement et une fois le switch appuyé, on remonte pour relâcher le switch et déterminer alors le pas 0. Si lors de la mesure le switch est déjà appuyé, le moteur ne fera alors que la montée. Si le résultat n'est pas stable, cherchez un éventuel jeu ou une "élasticité" qui serait la cause de cette différence de résultat. En descendant à grande vitesse la tête va aller plus bas que 0 et remonter. Dans ce cas, le jeu de retournement de vos vis Z va être compensé en remontant la tête de quelques dixièmes de mm. Dans le cas ou la tête est déjà basse, et suivant comment elle y est arrivée, généralement du haut vers le bas très lentement, il n'est pas évident que le 0 soit alors le même. On cherche donc probablement un jeu dans le changement de sens des moteurs Z.
Assurez-vous que vos bras X droit et gauche sont toujours en appui sur le haut du filet des vis. Appuyez sur les bras, ils ne doivent jamais bouger vers le bas. Si vous levez un bras dans le jeu des filets, il doit redescendre seul pour se mettre en appui sur le haut du filet.

N'oubliez pas qu'un 0 trop bas va obliger la tête à se lever pour libérer le PLA qui pousse. Observez le dessous de vos pièces, vous devez observer une surface plane à 70% avec des lignes parfaitement dessinées. Dans le cas contraire ajustez votre 0 plus ou moins haut.

[kakalake]

Jacques, j'apprécie beaucoup tes conseils et je t'en remercie !
Je suis en train d'imprimer une nouvelle tour après avoir tendu mes courroies comme des strings. Ça s'annonce plutôt bien !

Dites, pourquoi utilise-t-on 4 ensembles vis/ressort pour tenir le plateau ? Ce serait bien plus simple à régler avec seulement 3. Avec 4, une vis influe sur les 3 autres. Ça devient vite un cercle vicieux si on n’anticipe pas les mouvements sur les autre vis.
Quelqu'un a déjà essayé d'en enlever bêtement une ? Si ça marche on peut même en déplacer une au centre de l'arrête pour mieux équilibrer le machin.

Pour les POM en Z, j'ai fait 20 POM de suite pour voir.
1 fois sur 2 : Descend, remonte. avec une très bonne reproductibilité.
1 fois sur 2 : ne fait que monter, mais avec un décalage d'1/4 de tour. Reproductibilité bonne là aussi.
Je précise que ça s'alterne parfaitement.
Une théorie ?

[Jacques]

En effet, avec trois pieds, un tabouret n'est jamais bancale... Pourtant, avec 4 pieds une chaise peut parfaitement être stable, question de précision de réglage.
Comme est fait la Prusa, retirer une vis laisserait un coin dans le vide et ce ne serait jamais bien stable. J'ai imaginé comme vous le suggérez une modification que je n'ai jamais réalisée et que l'on retrouve ici https://www.thingiverse.com/thing:1905281
Le plateau de la Witbox a lui aussi 3 vis, c'est en effet plus pratique pour le réglage.
Pourtant, si on peut régler une chaise bien stable, on peut aussi le faire sur un plateau de Prusa à condition qu'il soit un minimum rigide. Sur l'Hephestos le support est en alu et le plateau est en plexi de 8mm, ce qui fait que lorsqu'il est bien à plat, desserrer une vis n'a plus d'effet lorsque le plateau est bien à plat.
Avec l'expérience on y arrive facilement mais il faut prendre bien des précautions afin que rien ne vienne fausser la mesure, pas de clé qui occasionne un effort vertical sur un axe, une feuille de papier qui elle seule touche le plateau et qui glisse sous la buse. On sent à peine le grain du papier frotter sur la buse et on change de point. Un fois les 4 fait on se rend compte que la dernière n'a d'effet que dans un sens, celui de visser car c'est elle qui réalise l'équilibre. Cette dernière se règle pour arriver au 0 et ensuite si l'on insiste, on dérègle l'équilibre avec les autres vis.
Question d'habitude, rien de plus.
Notez aussi que ces vis sont sensibles aux vibrations du plateau et qu'avec le temps le réglage des vis change tout seul. J'ai donc réalisé dans un autre sujet des molettes à crans afin que rein ne bouge dans le temps.

Pour ce qui est du 0 Z, il est possible que votre switch ne soit pas de bonne facture et que de temps à autre entre appuyé et relâché, la distance ne soit pas toujours la même. Dans ce cas, changez le switch Z par celui du X ou Y dont la précision a moins d'importance. Si vous avez une led sur vos switchs ca peut vous aider à déterminer l'état avant le mouvement et prédire éventuellement ce que l'imprimante va faire.
Par contre tout ca suppose que votre mécanique soit parfaite est sans aucun jeu
Notez bien que le 0 électronique dépend exclusivement du switch Z. S'il ne fonctionne pas correctement ou si la mécanique en liaison n'est pas stable, vous n'aurez pas un 0 stable.

[kakalake]

J'ai imprimé un assez gros truc cette nuit et ce matin catastrophe. Le câble d'alimentation (électrique) de la duse était arraché exactement à l'endroit où il rentre dans la duse. Du coup j'ai les 2 derniers cm de la pièce qui étaient dans le vide. Je peux recommencer, mais je dois acheter une nouvelle pièce.
C'est pas un câble qui bouge beaucoup, donc j'ai tendance à penser qu'il ne s'agit pas d'un phénomène de fatigue (et donc éventuellement un problème de "cable managment").
La chaleur ? J'imprimais en PLA, donc à 200 ou 205°C. J'ai toujours utilisé du PLA, j'en suis à moins d'1 kg. L'appareil est compatible ABS et peut donc monter bien plus haut.
J'essaye de comprendre, mais je n'ai pas d'explication plausible pour l'instant...

Sinon, j'ai eu l'occasion d'utiliser une Prusa I3 MK3 au boulot aujourd'hui.
J'ai entendu qu'elle avait couté 800€, mais c'est vraiment un beau bébé !

[Jacques]

Si vous parlez du câble d'alimentation de la cartouche chauffante, ca peut arriver car à cet endroit la température peut atteindre 500°. Lors du montage dans la cartouche il peut avoir été plié ou mal soudé et rompre rapidement. C'est un des problèmes que l'on rencontre sur les pièces chinoises payés 10 ou 20 fois moins chères que celles de l'industrie.
Il faut juste vérifier que ce câble ainsi que celui de la sonde ne bouge pas lors des mouvements de la tête.

Il y a un sujet sur le forum sur la MK3. En effet, c'est un belle machine même si tout n'est pas parfait

[kakalake]

Effectivement, si le contact entre l'alu et la résistance n'est pas bon, elle va devoir chauffer plus. Ca se tient.

J'ai reçu la nouvelle tête. J'ai serré l'écrou un peu trop fort et j'ai cassé le tube fileté en deux

Si tu as une tête à me conseiller, je t'en serais reconnaissant. J'ai acheté un truc à 8€ sur Amazon (pour la livraison rapide)et ça ne valait pas ce prix on dirait.

[Jacques]

Les éléments d'une buse se montent à chaud, ca évite les fuites et la casse des pièces.
Je n'ai pas d'idée sur ce que vous pouvez monter sur votre imprimante

[kakalake]

Avec 2 écrous j'ai remis le tube ensemble. Mais ça tiendra le temps que ça tiendra...
Du coup j'en ai commandé un autre. Mais je suppose que ce tube fileté est le même sur tous les modèles à moins de 10€.

Je suis en train d'imprimer des pièces modélisées sous Inventor au boulot et pour gagner du temps, j'utilise mon imprimante en même temps. J'ai lancé une pièce de presque 1kg sur ma machine. 2 jours de boulot à vitesse élevée et j'en suis pas encore à la moitié. Je croise les doigts pour que ça ne merde pas au dernier moment. Je vous posterai une photo une fois fini.

[Jacques]

Je veux bien une photo
La fiabilité de votre imprimante viendra avec le temps.
Si vous imprimez 1KG en 48h c'est que vous êtes à la dernière limite de ce que peut fondre votre extrudeur. Contrôlez tout de même que la température reste bien à une valeur normale car vous risquez des chutes anormales ou des manques de matière par endroit.
Pour ma part je ne prends jamais le risque d'imprimer si vite de si grosses pièces.

La vis inox mesure moins de 6mm externe pour un trou interne de 4mm. Si l'on considère que ce n'est qu'un pas de vis, il est entendu que son serrage doit être limité. De plus un serrage à chaud évite les blocages et la casse.
Commandez sur Aliexpress, une buse comme la votre ne coute pas grand chose et sa qualité sera identique à ce que vous trouverez en France car ca vient souvent du même endroit.