Impression 3D

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Baisse de température étrange

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par Kélézis » Dim Fév 18, 2018 3:20 pm

Bonjour,

Je cherche à solutionner un problème récent sur ma witbox2.
Je fais la majeure partie de mes impressions en filaflex, et j'ai toujours obtenu de bons résultats.
Par contre deppuis cette semaine, je rencontre un problème.
Ma première couche en filaflex se déroule sans problème, mais à partir de la deuxième, au moment ou le ventilateur latéral s'active (celui qui souffle sur la buse par l'intermédiaire de la canule noire) la température chute de 245 à +/-192 m'indiquant ainsi "192/245" sur lécran. J'ai essayé de forcer la température en cours d'impression en indiquant par exemple "246", mais rien ne se passe.
Apres un appel téléphonique chez premium, il m'a été conseillé de refaire le Gcode et éventuellement changer de version de Cura.
Etant actuellement en 2.3, j'ai installé la 15.04.3 et refait mon gcode avec une pièce légèrement modifiée.
Le problème a exactement été le même, la première couche s'imprime bien et au moment au le ventilateur latéral s'allume, la température baisse à 192° et mon fil se dépose sans adfhérer à la couche initiale..
J'ai donc débranché (même si j'ai aussi trouvé l'option dans Cura pour couper le refroidissemnt) le ventilateur.
Et là , au miracle, mon impression de 26 heures, s'est à peu pres bien déroulé hormis quelques irrégularités par endroit.. la température restait stable à 245 voire 246°...
Je n'avais jamais eu ce problème au paravent.
La seule chose qui a changé, c'est d'avoir passé mon ordinateur en windows 10.Je ne pense vraiment pas que le soucis soit de ce coté là.. mais au cas ou... je le précise..

Est ce que quelqu'un aurait une idée? çà ne me parait pas normal d'avoir a débrancher le ventilo pour que celà fonctionne correctement... Je ne comprends pas ce qu'il se passe..
Merci pour vos idées..
Kélézis
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par Jacques » Dim Fév 18, 2018 3:44 pm

Le ventilateur de buse souffle sur la buse et plus particulièrement à cause du plateau qui renvoi l'air vers le haut sur les premières couches.
On trouve le même problème suivant la configuration de la pièce imprimée (surfaces planes)
Même avec la chauffe au maximum, le refroidissement est trop fort et la température baisse sans pouvoir rien y faire

Vérifiez l'embout s'il n'est pas abimé ou fondu (c'est le plus souvent le cas).

Dans Cura en mode expert il y a une option qui indique à quelle hauteur il commence à souffler. Réglez plus haut la mise en marche.
Suivant votre version firmware vous pouvez régler sa vitesse. Vous pouvez aussi masquer une partie le l'escargot afin d'avoir un débit moins important

Vous pouvez aussi installer un petit déflecteur en métal sur l'embout de buse afin que le courant d'air ne puisse remonter sur la buse

Le ventilateur de buse est nécessaire en particulier pour les ponts et les petites distances afin de refroidir la pièce pour y mettre la couche suivante. S'en passer peut provoquer des éfondrements ou des trous.

SVP, passez toujours par le forum pour les problèmes techniques, le magasin traite les ventes et les problèmes de garanties exclusivement.
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par poezadri » Dim Fév 18, 2018 3:47 pm

d'accord avec jacques 9 chances sur 10 que le ventilateur souffle sur la buse
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par Kélézis » Dim Fév 18, 2018 6:54 pm

Je vous remercie pour vos réponses,

Je vais ré inspecter mon "escargot", afin de vérifier, mais j'avais rien vu d'anormal dessus..
J'ai bien les les options en "expert" pour le refroidissement:

- hauteur pour ventilation maximale: combien mettre sachant que ma pièce finie fait environ 60mm
- vitesse min (%): ? (actuellement 100)
- vitesse max (%): ? (actuellement 100)
-vitesse min (mm/s): ? (actuellement 10)
- lever la tete pour refroidir : (case à cocher ou non)

Auriez vous des valeurs à préconiser?

-Je comprends mieux pourquoi j'ai certaines déformations alors sur ma première pièce, elle a des sorte de petits renflements vers le bas, (j'imprime un moule pour faire des sortes de pyramides, j'imprime donc en m'évasant à 45°), ce ne sont pas des trous, mais des sortes de cloques vers le bas. cela doit donc venir du manque de refroidissement.
Il serait donc essentiel que je trouve le bon réglage pour éviter cela.
la solution du deflecteur en métal est surement interessante, mais, je ne sais pas du tout comment m'y prendre ..dans quel sens, quelle forme....c'est pourquoi, je me dirige plus vers les réglages Cura..

Je suis dsl Jacques pour l'appel au magasin, je ne pensais pas "déranger", mais étant en utilisation professionnelle, c'était un reflexe pour avoir une solution la plus rapide possible.. j'ai bien noté malgré tout votre remarque.

Merci.
Kélézis
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par Jacques » Dim Fév 18, 2018 7:15 pm

H pour ventilation max : en principe 0,4cm (deuxième couche
Pour le reste laissez 100 car votre firmware ne supporte pas la baisse de la ventilation (tout ou rien)
Lever la tête pour refroidir : non (permet d'attendre le refroidissement si la couche est très petite)

Démontez l'embout pour l'observer. avec une tige et un morceau de papier, vous pouvez vérifier s'il souffle bien sur la bas de la buse.
Si vous ne savez pas, réimprimez cette pièce, le STL est sur le github BQ

Déflecteur
Une plaque fixée au-dessus de l'embout qui irait jusqu'à la buse (sans la toucher) afin de guider l'air vers le bout en laiton mais surtout san pouvoir remonter vers le bloc alu.
Mais il y a d'autres solutions

Notez que si vous imprimez vite, des grosse épaisseurs, l'imprimante aura d'autant plus de mal à maintenir la température de la buse.

Le filament souple peut faire des bosses qui correspondent aux alvéoles internes. Pour éviter ce problème augmentez la densité du remplissage. Plus le quadrillage sera étroit, moins vous aurez cet effet de cloques.
Si les cloques sont vers le bas, ca suppose que le fil se refroidit en tombant naturellement, càd pas assez de refroidissement
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par Kélézis » Mar Fév 20, 2018 12:49 am

Bonjour Jacques,
J'ai démonté la buse du ventilon pour l'inspecter intérieur/extérieur, RAS.
J'en ai profité pour démonter la tête et faire un petit netoyage au passage et vérifier qu'elle n'ai pas bougé... A priori, rien de ce coté là non plus.
j'ai lancé une autre pièce toujours en filaflex, une petite tete de Yoda, histoire de voir si sur une pièce plus petite (4cm de haut) le problème persistait, et voir ce que donne une impression en filaflex avec des supports... et cette fois ci, je suis revenu sur une impression en 0.1 qui est en général mon habitude, et là, pour l'instant mes couches ont l'air belles...
mais l'écran m'affiche toujours 215/245°.
A vrai dire, je ne suis pas sur d'avoir toujours remarqué cet écart..
Pouvez vous me confirmer que 215° est bien la température de la buse et que le 245 est la température censé être ateinte à la demande du Gcode?
Mes impressions ont toujours plutôt bien fonctionné, même en flex, pourquoi diantre d'un seul coup j'ai cette chute qui m'empeche de faire comme d'habitude?
Se pourrait-il que l'unité de chauffe soit devenu d'un coup "faiblarde", c'est à dire qu'elle arrive péniblement à atteindre la température désirée mais qu'a la moindre 'contrariété" elle chute comme neige au soleil?
Je tente également d'imprimer ma pièce sur une autre imprimante, la BCN3D Sigma.. et là je n'y arrive pas non plus, quoique je fasse, chauffe du plateau, laque, plateau froid, mais trois pointes de mon triangle se décollent au bout d'un cm de haut, rien à faire..
La question que j'aurais aimé poser par rapport à çà, c'est pourquoi la Witbox se dédrouille tres bien pour imprimer du souple, (aucune phénomène de décollement du à la rétractation) et pouquoi sur les autres machines il est vivement conseillé de chauffer à au moins 60/80° le plateau pour avoir de meilleurs résultats (et qui ne sont pour le moment pas atteints)..?
Kélézis
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par Jacques » Mar Fév 20, 2018 9:19 am

On peut changer la cartouche de chauffe ou simplement la buse pour confirmer un éventuel problème avec la cartouche.
La sonde sur la buse peut aussi être à l'origine du problème
Pour la température affichée, c'est bien temp mesurée/temp souhaitée

Le plateau chauffant est une facilité qui évite les tensions internes et le décollement des coins à la base d'une pièce.
Maintenant cette facilité dépend aussi de la matière du plateau, de la colle que vous utilisez, de la tempétaure interne de la machine et de la ventilation de la buse.
La BCN est une machine ouverte, par définition il sera plus difficile d'imprimer sans avoir une rétractation des coins (le refroidissement de la pièce est plus rapide). Le plateau chauffant n'a d'action que sur les premières couche et plus après. Dans le cas du PLA il est assez rigide pour compenser les tensions internes des couches plus hautes. Le Filaflex par contre étant mou, les tensions sur les couches hautes vont avoir une incidence sur le résultat

Il est normal qu'avec une température demandée aussi haute qu'elle baisse en cour de route à cause des mouvements de la tête qui engendrent un refroidissement par l'air qui circule autour. Ajouté à cela la buse qui souffle dessus c'est une peu compliqué de maintenir un si haute température.

Comme dit avant, vous pouvez essayer de mettre un déflecteur d'air qui avance vers la buse mais aussi une plaque de silicone percée et coincée sur l'embout en laiton (protègera l'alu de l'air soufflé)

Quoi qu'il en soit, il est plus probable que le changement constaté soit lié à la température ambiante qu'un problème technique lié à l'imprimante.

Regardez ce sujet, il peut vous inspirer http://premium-forum.fr/viewtopic.php?f=9&t=1177&p=8286&hilit=d%C3%A9flecteur+de+buse#p8286
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par Kélézis » Mar Fév 20, 2018 4:21 pm

Encore mille fois merci Jacques,
Avec un visuel, je vois bien mieux comment faire ce petit déflecteur.. çà devrait pouvoir se faire.
Par contre avec mon petit Yoda, j'ai compris une chose, le température monte au fur et à mesure que le plateau descends...
Ce qui oriente mon réglage comme vous l'aviez évoqué...à savoir lancer le refroidissement à partir d'un certain temps..dans mon cas, je suppose que 8/10 mm devrait etre pas mal...
Sur la Witbox, je me suis aperçu que sans rien mettre, mes impressions en filaflex tenaient tres bien, juste un plateau bien propre.. je le nettoie à l'alcool iso a chaque impression.
Quoiqu'il en soit , je ne lache pas, et vous tiens au courant des mes progressions.
Kélézis
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par Jacques » Mar Fév 20, 2018 6:38 pm

Merci pour vos retours, c'est important pour tous.
Si vous réalisez un déflecteur avec un nouvel embout, ce serait bien de créer un sujet dans la même rubrique que le mien.
Le lien du fichier de base est ici
https://github.com/bq/prusa-i3-hephestos/blob/master/stl/Extrusor/Tobera.stl

L'idée serait d'ajouter 2 guides pour y glisser une feuille de métal et une fois en place il suffit de la plier pour que le trou passe dans la buse

Vous pouvez aussi utiliser mes fichiers avec refroidissement du PTFE, l'avantage c'est que cette version tien simplement avec un aiment au lieu d'une vis.
https://www.thingiverse.com/thing:1713314

Le bloc en aluminium est extrêmement dissipateur d'énergie lors des simples déplacement de la tête (un peu comme si vous souffliez dans votre café pour le refroidir)
Avec ce déflecteur vous ne devriez plus avoir de problème. Combiné avec une plaque en silicone ca devrait être encore plus efficace. Notez que mettre le refroidissement à 10mm peut poser des problèmes d'effondrement, il faudra donc être attentif au résultat suivant le type de pièce à imprimer

Nb : si vous voulez un aiment, il suffit de nous le demander lors d'une prochaine commande, c'est gratuit (c'est valable pour tous bien entendu)
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par Kélézis » Jeu Fév 22, 2018 12:16 am

Bonjour Jaques,

Je reviens vers vous pour vous donner quelques nouvelles en image..
Tout d'abord, vous trouverez ma première impression de la semaine dernière, le 14, ou l'on voit l'impression de mon moule pyramide qui s'était pas trop mal passé, si on exclus mon omission de vérifier la quantité de fil sur ma bobine. J'avais donc tenté en cours de route de couper mon fil vers la fin de la bobine pour y faire suivre en cours d'impression le fil de ma nouvelle bobine.
Bien sur, cela n'a pas très bien fonctionné...le nouveau fil à du buter et quelques trajectoire ont surement du se faire sans fil avant que je parvienne à refaire "mordre" ma nouvelle bobine..
Du coup les couches extérieures n'ont pas bien adhéré.
Je sais bien qu'il existe une procédure pour changer la bobine en cours de route, mais ne l'ayant jamais fait et n'étant pas sur que cela fonctionne, j'ai tenté cette méthode, l'ayant vu faire sur YouTube... :-(

Ensuite, j'ai relancé plusieurs fois (2/3 fois ) un fichier de mon moule mais c'est là ou la première couche s'est mise à adhérer , et les fils de la couche suivante ne collaient pas, et en cherchant, c'est la que je me suis aperçu que ma température était très basse (du à la mise en route du ventilo) et en ai déduit que le soucis devait venir de là..(d'où mes précédents messages.)

Sur un de vos conseils, j'ai essayé de paramétrer mon ventilateur dans Cura, et j'ai lancé une petite pièce, le Yoda... mon paramétrage n'a pas fonctionné, le ventilo s'est mis en route à la deuxième couche mais malgré une forte chute de température, l'impression s'est bien déroulée dans l'ensemble..

J'ai donc réessayé de lancer mon moule, mais pareil, les longues trainées de filament de la deuxième couche ne collaient pas..

Donc j'ai débranché mon ventilateur et j'ai encore essayé... et j'ai obtenu cette troisième version.
Pour essayer de gagner en matière et surtout en temps d'impression j'ai revu ma copie au niveau de la structure du moule..
Il est intéressant de voir que sur les 2 premiers centimètres, l'impression est impeccable, que ce soit sur des "murs" droits ou en devers.. (si j'en crois ce que vous m'avez expliqué, le ventilateur latéral sert surtout pour les passages délicats, "pont" "devers" et petites trajectoires).Dans mon cas, au moins sur les murs droits, il n'aurait donc aucune influence..
On peut aussi analyser les strates, ou les anomalies semblent se reproduire par séquences qui se répètent en s'amplifiant , comme une sorte de "résonnance"..

En attendant d'essayer de bidouiller un déflecteur, je vous envoi ces images qui peuvent avoir leur intérêt.
Je garde cependant l'intime conviction que ma machine ayant déjà donné de bons résultats sur plusieurs moules, elle doit pouvoir continuer à le faire sans la modifier.
J'aimerai juste comprendre ce qu'il se passe...Elle est toujours dans la même pièce de la maison à température stable 20°, ce n'est pas un lieu de passage et il reste fermé.
Le profil dans Cura est toujours sur la base de celui que vous m'aviez passé.
J'adore cette bécane, mais je commence à etre a cours d'idées...
Pièces jointes
première impression.jpg
première impression
impression Yoda.jpg
impression test Yoda
deuxième tentative impression.jpg
dernière tentative
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par Jacques » Jeu Fév 22, 2018 8:49 am

Dans la dernière impression c'est un manque de matière qui est votre problème.
Votre PTFE semble HS, changez le et vérifiez que votre buse est bien à la bonne hauteur (les ailettes du bas du tube inox doivent toucher le bloc en alu de l'extrudeur)
Attention, si le PTFE est vraiment abimé, il peut perdre des morceaux et boucher définitivement votre buse.
Plus simple, changez l'ensemble buse pour vérifier que le chauffage fonctionne bien.

Le ventilateur de buse ne sert qu'à refroidir la pièce imprimée.
Réimprimez l'embout de buse et changez-le

Vous avez raison, ce qui fonctionnait avant doit fonctionner maintenant. Ne changez pas les paramètres qui fonctionnaient avant. Réimprimez un vieux g-code et comparez les pièces avant/après.

Le résultat doit toujours être constant, même après plusieurs années de travail. Changer une valeur pour compenser un défaut n'est pas la bonne solution.
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par Saïmon » Jeu Fév 22, 2018 10:52 am

Super intéressant comme échange, j'espère que vous allez réussir à résoudre votre soucis @Kélézis
D'après un message que vous avez posté @Jacques en 2016 je vois que la durée de vie du PTFE est très variable suivant plusieurs critères, ventilation, température d'extrusion... et varie entre 200 et 500h si j'ai bien compris.

Petite question @Kélézis sur votre moule en forme de pyramide, par curiosité et par tout hasard, c'est un moule à béton que vous faites ? Je vais chercher à un faire un donc je me pose la question.

Bonne continuation
Saïmon
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par Jacques » Jeu Fév 22, 2018 2:02 pm

La durée de vie du PTFE est essentiellement liée à la température d'extrusion et au nombre de rétractations car c'est à ce moment que le fil chaud se trouve en contact avec le PTFE.
On peut imaginer qu'avec des rétractations de 1 ou 2 mm on puisse doubler sa durée de vie par rapport à des rétractations de 4mm.

Pour du béton il serait plus efficace d'utiliser de l'innoflex 45 ou 60 qui est moins souple que le Filaflex qui par contre est plus efficace avec le plâtre moins solide pour le démoulage.
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par Kélézis » Mer Fév 28, 2018 5:54 pm

Re bonjour à tous..

Alors, je reviens pour donner des petites nouvelles...
J'ai réalisé un déflecteur suite à vos conseils, il est assez sommaire pour faire un test, vous excuserez la finition.
Ce test n'a pas été très concluant, il a peut être permis de gagner quelques petits degrés, environ 5°, mais je suis tout de même descendu à 229°/245° ce qui représente une perte de 16°...
Bon, on peut dire que celà sauve les meubles car le fil reste dans la limite de température et s'imprime plutôt bien pour avoir fait un test cette nuit, et j'ai eu un bon résultat, en tout cas sur une petite pièce..J'ai effectivement changé le tube PTFE... mais çà fait 2 ou 3 fois que je le change déjà, et je ne ne pense pas en faire la durée de vie que vous ennoncez.. après, il est vrai que j'imprime essentiellement du filaflex, donc à forte température...

Donc voilà, pour résumer, je n'ai pas vraiment trouver la réponse à "pourquoi la température baisse autant par rapport à avant?"
Il me reste l'hypothèse de changer la tête, pour voir si çà change quelque chose... mais bon..
Même si celà reste un investissement raisonnable, il est incertain.

Saïmon, pour répondre à votre question, je fais des moules pour moulage de plâtre à prise rapide, cela fonctionne plutôt bien, cela permet de réaliser des petites séries de pièces bcp plus rapidement que d'imprimer chaque pièce en 3D.
Donc pour le platre, celà fonctionne, par contre pour le béton, je ne saurais répondre... il faut faire un test..
Pièces jointes
modif witbox.jpg
déflecteur buse
pièce.jpg
pièce
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par Jacques » Mer Fév 28, 2018 6:09 pm

Tentez de descendre votre déflecteur plus bas afin de protéger aussi la buse en laiton
Attention à ce que votre pièce ne touche pas du tout la buse, ca aurait l'effet inverse, l'alu étant très conducteur de la chaleur
Moi j'aurais utilisé de l'inox bien moins conducteur que l'alu

Sinon vous pouvez essayer de mettre du ruban adhésif Kapton sur le bloc de chauffe
Une plaque en silicone percée pourrait aussi convenir

Plus simple encore un scotch masquant partiellement l'entrée d'air du ventilateur serait efficace


Une chose me gêne sur votre photo. La buse ne me semble pas montée au maximum. En fait la dernière ailette devrait toucher le bloc alu de l'extrudeur et ca ne semble pas le cas. Montée de la sorte le PTFE va remonter et créer un vide entre l'inox et le PTFE. cette cavité va bloquer l'avancement du fil au même titre qu'un PTFE abimé.
Desserrez la vis de la buse, mettez en chauffe et poussez à l'aide d'un outil votre buse vers le haut et serrez (débranchez le ventilateur carré pour réaliser cette manip)
Réglez à nouveau l'offset qui devrait avoir bougé.

Buse W2.JPG
Buse W2.JPG (26.81 Kio) Consulté 526 fois
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