Problème de niveau hephestos 2

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yannick19443
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Rebonjour,

alors voilà j'ai fais quelques essais et photos pour mieux comprendre mon problème et si possible trouver une solution.
Donc j'ai l'impression que mon plateau et pas parfaitement plat alors j'ai imprimé 4 pastilles à chaque coins du plateau.
J'aimerais préciser que j'ai nettoyé, dégraissé le plateau et j'ai reréglé l'offset et ensuite j'ai lancé l'impression (forcément l'imprimante a pris ses 3 points de mesure avec le capteur inductif) j'ai rien fais d'autre (ah oui j'ai mis de la laque 3d au cas ou).

(désolé blanc sur blanc c'est pas l'idéal mais j'ai que cette couleur pour le moment)
Les pastilles aux 4 coins
Les pastilles aux 4 coins
résultat :
la pastille devant à gauche est top
la pastille devant à droite accroche un peu moins bien mais pas dramatique
la pastille derrière à gauche donne l'impression d'être "écrasée"
la pastille derrière à droite c'est la catastrophe elle ne croche pratiquement pas
Les 4 pastilles vu de dessus dans le même ordre que la première photo
Les 4 pastilles vu de dessus dans le même ordre que la première photo
Les 4 pastilles vu de dessous dans le même ordre que la première photo
Les 4 pastilles vu de dessous dans le même ordre que la première photo
Donc on voit clairement que le plateau est trop bas du côté droite mais surtout derrière. Devant ça va je peux toujours influencer un peu avec la molette concernée mais le problème c'est derrière parcequ'il y a qu'une vis de réglage...
Alors je sais plus trop quoi faire.. pour les petites pièces ça me pose aucuns problèmes mais le grand format ça devient vite le chantier...

Est-ce que quelqu'un connait ce genre de problèmes aussi ? Pour moi l'idéal serait d'avoir 4 molettes de réglage du niveau du plateau avec 4 mesures du capteur inductif (aux 4 coins) je sais pas...
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Jacques
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Si l'on considère le verre parfaitement plan, pour réaliser une horizontalité parfaite il est nécessaire d'avoir 3 points de pivot et non 4.
J'en veux pour preuve qu'un tabouret n'est lamais bancale alors qu'une chaise :denied:
Pour que ca fonctionne il faut aussi s'assurer que le verre est parfaitement plan et surtout la tôle en dessous qui est la véritable référence que le capteur détecte.
Donc si le verre est parfait avec trois points on peut mettre à niveau le plateau sans avoir besoin du rattrapage des moteurs qui est plus ou moins efficace.
En effet, le rattrapage de la planéité relevé dans les mesures est dépendant du jeu de fonctionnement dans les vis d'entrainement du Z droit et gauche. Je veux dire par la que si le Z doit monter un peu à l'arrière, il devra aussi redescendre à l'avant. De fait le moteur devra fonctionner dans un sens puis dans l'autre. Comme il y a nécessairement un jeu mécanique dans la vis Z, il est probable que s'il monte puis descend de 300µ, la réalité mécanique sera un peu différente, + 300µ - 200µ.
Pire encore, si la tête vient heurter le plateau, elle se relèvera mécaniquement laissant croire à un 0 parfait alors qu'il ne l'est pas du tout. L'utilisateur règlera donc un offset anormal afin de compenser artificiellement le 0.
Et je ne parle même pas du fil qui tire la tête vers le haut :letmethink:

Tout ca pour dire que le plateau doit être réglé avec soin au niveau de sa planéité, le Z ne devra pratiquement pas bouger lors de l'impression.
Ensuite il faudra régler avec très grande précision l'offset, et ce n'est pas aussi simple qu'il n'y parait avec une buse qui bave du PLA :sheldon:
Pour ma part, je règle l'offset avec un papier sous la buse jusqu'à ce qu'il gratte en le remuant sous la buse et ensuite je le retire et baisse encore la buse de 100µ.
Je fais un tests et reprends mon réglage en le modifiant très légèrement jusqu'à avoir la base de ma pièce lisse à 70% (pas trop lisse mais sans sentir les fils sous mes doigts)

Donc, vérifiez la planéité de votre verre, de sa base en métal, réglez votre axe Z horizontal par rapport à la base de la machine (en tournant un moteur à la main), puis votre plateau parfaitement à plat à l'aide de la cellule et ajustez au final votre offset.

Vous pouvez aussi débrayer l'autoleveling pour avoir un résultat encore plus précis mais ca demande d'avoir un plateau parfaitement plan
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yannick19443
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Merci pour votre réponse ! Alors pour le réglage de l'offset je prend également une feuille A4 que je mesure au pied à coulisse pour être le plus précis possible ! Mais j'ai l'impression comme vous dites que l'axe Z n'est pas parfaitement parallèle ! Pourtant lors d'un début d'impression l'imprimante prend ses mesures aux coins à gauche et à droite en tout cas pour le devant du plateaux donc ça devrait compenser le problème ! Mais c'est vrai qu'avec les jeux et la vitesse il peut il y avoir un décalage ! Maintenant si je tourne l'axe Z a la main qui est à droite pour le descendre un peu (ce que j'ai déjà essayé mais j'ai pas trop tourné étant donné qu'à vu d'oeil le pas des tiges fait 1mm je voulais juste agir d'un dixième de MM pour voir) est ce que lors de la mesure au début d'une impression le capteur va corriger ce décalage que j'ai appliqué manuellement ? En fait j'ai besoin de comprendre la logique de fonctionnement de ce capteur que ce soit lors du réglage de l'offset, lors du niveau du plateau avec les molettes dans le menu principal ou lors de la prise de mesure avant une impression... ça m'aiderait beaucoup à comprendre mon problème. ..
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Jacques
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La logique est simple
Le détecteur inductif mesure la proximité du plateau en métal sous le verre et allume la led rouge quand il est à environ 5m du verre. C'est la partie proéminente à l'opposé de la led qui est la surface de mesure.
Les moteurs se positionnent à différents endroit pour "rechercher" le plateau en descendant le Z à chaque endroit et en enregistrant en mémoire à quelle hauteur il se trouve.
Sachant que la première mesure se fait au centre du plateau, il connaît donc l'origine de son 0 et l'inclinaison du plateau par les autres mesures.
Avec ces mesures, il est donc à même de compenser les éventuels décalages de hauteur en X et en Y en bougeant le Z proportionnellement au mouvement horizontal de la tête ou du plateau.
Nous avons donc une tête qui suivra parfaitement l'inclinaison du plateau.
Par contre ce que le capteur ne sait pas mesurer c'est la hauteur à laquelle se trouve véritablement la buse. L'offset est donc la distance qui sépare l'allumage de la led avec la buse contre le verre.
Une fois réglé, la buse pourra se positionner avec précision à chaque mise sous tension en mesurant chaque point et en déduisant l'offset + le décalage lié à l'inclinaison du plateau.
De cette manière la buse peut parfaitement imprimer la première couche à 200µ de hauteur sur l'ensemble de la surface.
Bon, ca reste de la théorie, ca suppose qu'après la mesure, rien ne vienne changer ces mesures, ni le fil qui tire sur la tête, ni une pression sur un élément mécanique (tête ou plateau)
Ce réglage est très important pour la première couche et l'adhésion. Dès la deuxième couche il n'a pratiquement plus d'influence, le PLA fondu comblera un éventuel décalage de hauteur.

Les moteurs Z sont en parallèle, ils tournent donc ensemble et à la même vitesse (ou plus précisément feront le même nombre de pas)
L'ajustement horizontal se fait donc manuellement en agissant sur un des moteurs (lentement et en tenant l'autre moteur car il risque de suivre le même mouvement par le courant induit qui circulera d'un moteur à l'autre)
On règle ensuite le plateau afin de minimiser au maximum son inclinaison et le rattrapage qu'il devra faire pour imprimer.
Sachant que le Z est une vis de 5mm avec un pas de 0,8mm, un tour équivaut à 800µ et 1/10ième de tour 80µ.
Ce réglage n'aura aucune influence sur le prochain palpage qui reprendra de nouvelles références et corrigera l'inclinaison du plateau.

Sur l'ancienne génération d'imprimantes ce réglage n'était que manuel, le plateau devait être parfaitement d'aplomb pour pouvoir imprimer. Un peu compliqué à faire au début mais très rapide avec de l'expérience, un habitué préfèrera l'ancienne méthode plus précise qu'avec le capteur
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