Montage Hephestos "paraglandeur"

[paraglandeur]

J'ai un chti problème : les 4 pieds qui forment le support du plateau n'ont pas du tout la même hauteur.
Du coup, les 2 guides ne sont pas parallèles, du coup l'arrière du support de plateau ne passe plus si j'ai un collier rilsan.
La géométrie de l'ensemble étant déformée, j'ai du mal à régler correctement le niveau général du plateau.

J'ai mesuré 2 mm d'écart entre l'avant gauche et l'arrière gauche, alors que du côté droit, tout va bien.

Le problème a du avoir lieu lors de l'impression des pièces.
Cura donne une hauteur de 47mm pour cette pièce.
J'ai mesuré les 4 pieds, et j'ai trouvé
47,15 mm
47.82 mm
47.28 mm
et 49.62 mm sur celui qui me décale tout

Serait-il possible d'avoir un pieds seul, avec une hauteur de 47,xx mm ?

[Jacques]

C'est en effet possible de vous l'imprimer mais il serait plus efficace de compenser temporairement le pied qui pose problème afin de réimprimer la pièce.
Si vous voulez que nous l'imprimions il nous faudra connaître la couleur

[paraglandeur]

L'embettant, c'est qu'il y a un seul pied qui est plus long de 2mm.
Il faudrait donc que je surélève les 3 autres.
C'est possible, mais je trouve cela bancale (sans faire de mauvais esprit )
Si possible, je préfèrerais avoir une pièce correcte.

et jaune

[Jacques]

Un MP à Paul et il se fera un plaisir de le faire

[paraglandeur]

Je viens de m'apercevoir d'un problème.
Je ne vois pas comment cela pu se produire.

D'abord, les photos






Comme vous le voyez, la patte dans laquelle l'écrou est logé est fortement déformée.
Désaccouplée, elle reste dans cette position.
Je n'ai pas vu quand cela s'est produit. Je n'ai donc aucune idée de quelle action cette déformation résulte.

Si la patte est tordue vers le haut, on imagine que la tête était bloquée, et que le moteur a continué à tourner pour faire monter la tête.
Pourtant je n'ai pas encore imprimé de pièce qui dépasse 4cm de hauteur.

Plusieurs questions :
- depuis que j'ai désaccouplé les 2 tiges filetées de l'axe Z pour voir si je sentais un point dur dans le déplacement, ces tiges ne tournent plus correctement et font des vas-et-vient. d'où cela peut il venir ?

- Je vais réimprimer le support endomagé. Et tant qu'à tout démonter / remonter, je me demande si il y a un avantage à remplacer les tiges filetées de 5mm par des vis trapézoïdales ?
Cela apporte t'il un amélioration dans le déplacement en Z ?

Voilà, tous vos avis seront les bienvenus.





Et en prime, une photo des petits bonhommes que j'ai fabriqués en assemblant un casque et des bottes trouvées sur thingiverse. J'ai juste modélisé les pièces de fixation des yeux dans le casque et les bottes. Mais je les trouve rigolos avec une bonne tête.

[Jacques]

Je n'ai jamais constaté un tel problème, je suggère que le bras gauche s'est bloqué contre le mur par exemple.

Sinon, pour l'axe Z, le fait de monter des vis plus épaisses n'offre pas à mon sens d'avantage, au contraire. Les vis de 5 sont suffisamment solide pour le travail demandé, mettre une vis trapézoïdale apportera un mouvement plus fluide mais la solidité de celles-ci reportera le moindre défaut d'alignement de la vis sur les parois Z (Wooble, un effet de report du pas de vis sur les parois verticales à chaque tour)
La solution sera alors de désaccoupler les vis de l'axe Z en lui-même, manœuvre plus compliquée qu'il n'y parait pour être efficace.
Notre Hephestos fonctionne très bien depuis plus de 2 ans avec les vis d'origine.

[paraglandeur]

Merci Jacques pour ce retour d'expérience.
Je vais donc "simplement" m'attacher à la réparation.
Quant au blocage éventuel de la tête, je vais chercher.
L'imprimante est dans un caisson en bois, sur mon balcon.
Le matin, la température est d'environ 5°, et j'ai envoyé des impressions via octoprint lorsque la température arrivait à 7°.
Peut être ces conditions ont-elles favorisé un blocage momentané des roulements linéaires sur l'axe vertical ?

[Jacques]

Lancer une impression à 7° , ca me parait hasardeux et surtout très improbable.
le warpping sera tel que la pièce va inévitablement se décoller.

[paraglandeur]

Lancer une impression à 7° :-\ , ca me parait hasardeux et surtout très improbable.
le warpping sera tel que la pièce va inévitablement se décoller.

héhé non : merci le plateau chauffant

Mais je me demande si il n'y a pas eu un blocage des roulements linéaires sur l'axe, ce qui aurait entraîné mon problème.
J'ai commandé un thermostats en chine, qui pilotera une ampoule à filament qui servira de chauffage afin de maintenir une t° d'au moins 15° à l'intérieur du caisson.

[Jacques]

La solution réchauffeur Witbox mais avec le plateau chauffant serait plus efficace. Le plateau chauffe l'ambiance et la ventilation du caisson ne se fait qu'à partir de 28 ou 30°.
Dans ces conditions pas besoin de lampe pour chauffer, le plateau s'en chargera très bien.
Gain de bruit et d'énergie, ambiance de fonctionnement idéale.

Nous pouvons fournir la carte de régulation seule

[paraglandeur]

Pourquoi pas votre solution de régulateur whitbox...

Actuellement, j'utilise une alim ATX, pilotée via le gCode envoyé par Octoprint.
Un petit M81 en fin de print, et le 12V se coupe, arrêtant les ventilos, et éteignant les rampes d'éclairage à LED (nécessaires pour la vidéo).
Utiliser le plateau chauffant pour réguler la température du caisson sous-entend ne pas couper le 12V, non ?

[activa1969]

Bonjour,

Pour le problème de Z et de déformation, j'aurais bien vu le switch Z qui à l'air mal en point sur la 1er photo, si il ne se déclenche pas , les tiges tournent encore jusqu’au au blocage mécanique.

[Jacques]

Pourquoi pas votre solution de régulateur whitbox...

Actuellement, j'utilise une alim ATX, pilotée via le gCode envoyé par Octoprint.
Un petit M81 en fin de print, et le 12V se coupe, arrêtant les ventilos, et éteignant les rampes d'éclairage à LED (nécessaires pour la vidéo).
Utiliser le plateau chauffant pour réguler la température du caisson sous-entend ne pas couper le 12V, non ?

Oui, mais la régulation de température ne doit fonctionner que lorsque qu'elle imprime. A la fin d'impression, plus besoin de ventiler le caisson, il n'y a plus de chauffe !
Le plateau chauffe donc normalement mais sans ventilation de façon à élever la température dans la boite. Après un moment la température va monter au-delà de la consigne 28°. A ce moment les ventilateurs vont tourner lentement pour rester au plus proche de la température de consigne.

A tout hasard, un M80 dans le start g-code permet la mise en fonction automatique de l'alim ATX. Le 5V ATX permanent pour l'Arduino laisse juste le panneau en marche après l'impression.

[paraglandeur]

C'est bien ce que je pensais.
Avec votre système whitbox, il faut donc conserver le 12V actif si je veux maintenir une température "décente" dans le caisson.
D'où mon idée d'avoir un thermostat indépendant qui irait allumer / éteindre une lampe 75W, qui servirait de chauffage.
Le problème, c'est qu'avec mon imprimante dans son caisson, sur le balcon, la température descend en dessous de 5° dans la nuit.
Si une impression est déjà en cours, aucun problème : plateau chauffant + buse d'extrusion maintiennent une température permettant l'impression. J'ai ainsi pû effectuer une impression de 14h de long sans problème, de 23h à midi le lendemain, donc en passant la majeure partie de l'impression de nuit.

Mon souhait est de maintenir une température correcte, même avec l'imprimante "en sommeil", c'est à dire avec le 12V coupé, et juste le 5V permettant d'avoir l'arduino et le raspberry actifs.
Ainsi, Octoprint est toujours disponible, et je peux envoyer une impression dès le matin, avant de partir au boulot.
Effectivement, un petit "M80" active le 12V.
J'ai rajouté 2 boutons "power on" et "power off" dans l'interface d'octoprint, qui me permettent d'envoyer manuellement ces 2 actions.

[Jacques]

Dans mon cas la ventilation s'arrête à la fin d'impression, permettant un refroidissement lent de la machine.
Dans votre cas vous continuez à chauffer et ventiler, ca risque de couter au bout d'un moment.
Du reste mon système n'est pas incompatible avec une lampe de chauffage