Impression 3D

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Montage I3 Hephestos "Tiflo"

Chacun son sujet sur son propre montage

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par Jacques » Mar Jan 12, 2016 12:41 am

4 x 0,7, bel exercice de style !
Le filet semble bien propre, essayez donc à 25ù pour voir s'il y a une différence

Je reste plus pragmatique, une vis en plastique ne résiste jamais, j'utilise une tige filetée en métal que je visse dans un bouton moleté imprimé.
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par Tiflo » Mar Jan 12, 2016 1:13 am

Une vis métalique n'est pas envisageable pour l'application (appuie direct sur un PCB)
N'ayant pas de vis métal avec embout en Delrin, ni de vis Nylon sous la main ... ça dépanne bien.

Je testerai 25µm, mais je doute d'avoir une planéité suffisante pour exploiter réellement ces résolutions sur des pièces plus grosses (peut être avec l'autolevel en "tramming"). Et il va falloir investir dans un jeu de cales calibrées pour régler le Z !
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par Jacques » Mar Jan 12, 2016 2:03 am

Pour imprimer en 25ù il n'y a rien d'autre à faire qu'une première couche en 100 ou 200ù, l'ajustement du 0 parfait se fait à ce moment.
Par contre sur des grosse pièces ca risque d'être un peu long :!!
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par Tiflo » Mar Fév 23, 2016 12:42 am

Suite des aventures ...

Ce soir en allant récupérer ma pièce imprimée en ABS, une belle surprise m'attendait :
Image
photo à la découverte, les clips sont à leurs positions initiales et ne prennent en sandwich que le verre, plateau chauffant et une épaisseur de liège de 2mm. Le scotch alu est là pour le nivellement automatique, mon plateau MK3-alu étant en RMA pour puissance insuffisante....

Donc pas plus de contraintes que le sandwich sans plateau chauffant, je ne comprend pas ce qui a pu se passer. J'ai controlé plusieurs fois pendant l'impression (de 2h30) et jusqu'à 2h il n'y avait absolument rien d'annonciateur (i.e. pas de rayures) de cette fissuration.
Plateau chauffé à 90°C, sonde bien placé et noyé dans la pâte thermique.
N'a jamais subit de choc thermique ayant pu le fragilisé, toujours refroidi naturellement à sa place.


Enfin bref, une pièce de plus à mettre à la poubelle ... la liste commence à être longue (alim, ventilo, tige fileté du Z, pièces PLA à refaire,...)
Image
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par Jacques » Mar Fév 23, 2016 9:43 am

Je vois deux problèmes à envisager

Monté en température trop haute par une mauvaise mesure de celle-ci. La sonde devrait être noyée avec de la pate thermique dans le trou de la plaque chauffante, un sctoch doit fermer l'orifice afin que la température mesurée soit le plus proche de la réalité. En mettant un autocollant en papier sur le verre on peut mesurer sa température avec un pistolet infrarouge afin de contrôler si elle est identique à celle mesurée par Arduino.

Le verre ne supporte pas de contrainte surtout à chaud.
Je pense qu'il est possible qu'il ne soit pas bridé bien à plat (soudure ou scotch en relief)

Un choc thermique + contrainte mécanique peut favoriser ce problème au refroidissement du verre après l'impression
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par Tiflo » Mar Fév 23, 2016 5:51 pm

Monté en température trop haute par une mauvaise mesure de celle-ci. La sonde devrait être noyée avec de la pate thermique dans le trou de la plaque chauffante, un sctoch doit fermer l'orifice afin que la température mesurée soit le plus proche de la réalité. En mettant un autocollant en papier sur le verre on peut mesurer sa température avec un pistolet infrarouge afin de contrôler si elle est identique à celle mesurée par Arduino.

Comme mentionné plus haut, la sonde est noyée dans une pâte thermique adhésive au centre du plateau. Un morceau de Kapton bouche la partie du bas tout en maintenant les fils. De l'autre côté il n'y a que la pâte thermique d'apparente, le scotch est donc inutile puisque déjà fermé hermétiquement.
Une surchauffe n'est pas possible non plus, le plateau MK2 étant loin d'être plan (en plus de gondoler sous la chaleur), le verre n'est donc pas en contact partout et ça température est fatalement plus basse que celle affichée. Avec une consigne de 90°C, le verre ne doit pas être si chaud que ça.
J'ai maintenant un Octoprint installé sur la Prusa et donc un log des températures sur toute la période d'impression. Rien de particulier à signaler.
Pour finir, la sonde affiche une température identique à celle de l'extrudeur au repos. Le problème n'est donc pas lié à une surchauffe.

Le verre ne supporte pas de contrainte surtout à chaud.
Je pense qu'il est possible qu'il ne soit pas bridé bien à plat (soudure ou scotch en relief)

Il n'y a pas de relief particulier sur le plateau, la sonde ne ressort pas. La seule excroissance est le film de Kapton au niveau des soudures, mais je doute que les quelques dizaines de microns y soit pour quelque chose. (le scotch alu est sur la face supérieure)
Si le plateau était bridé par les clips, la fissure serait tournée de 90°.
La seule contrainte ici est la forte rétractation de l'ABS. La fissure passe au centre de la pièce est est apparu vers la fin de l'impression lorsque les contraintes sont maximales. (Pièce qui pour une fois n'avait pas wrapé ...). Pourtant il est noté nul part d'éviter d'imprimer l'ABS sur un plateau en verre.

Un choc thermique + contrainte mécanique peut favoriser ce problème au refroidissement du verre après l'impression

Jamais de choc thermique, toujours refroidit naturellement (et depuis 3 semaines il n'y a même plus de ventilateur qui souffle sur la buse, et donc le plateau) ayant pu accélérer le refroidissement).


EDIT : ----
Dernière édition par Tiflo le Mar Fév 23, 2016 10:04 pm, édité 1 fois.
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par Paul » Mar Fév 23, 2016 6:34 pm

L'hephestos 1 de notre magasin tourne depuis 2 ans et sans avoir remplacé de pièces, ni même la buse :ympray:

Les seules améliorations que nous avons effectué pour la rendre plus "fiable" ou du moins ne pas casser un ventilo, sont celles ci et ne coûtent que quelques grammes de PLA :

http://www.thingiverse.com/thing:441202
http://www.thingiverse.com/thing:897461
http://www.thingiverse.com/thing:548340
http://www.thingiverse.com/thing:547393
http://www.thingiverse.com/thing:441177
http://www.thingiverse.com/thing:1253275

Je peux comprendre votre frustration face aux problèmes que vous rencontrés et nous faisons le nécessaire pour vous aider,
Par contre je serai bien curieux de connaître le forum chinois qui vous guide dans votre montage ainsi que le fameux kit "mieux conçu" histoire de jeter un œil à leurs notices de montage, calibration et maintenance ^#(^
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par Tiflo » Mar Fév 23, 2016 7:11 pm

Je n'ai jamais remis en cause la plus-value de votre boutique et je reste étonné que vous soyez les moins chers pour ce modèle BQ.
Que je sois clair, ce n'est absolument pas envers Premium que j'ai un problème, mais uniquement envers la Prusa version BQ.

Concernant les kits chinois par exemple ... fixation des axes Z rigide, vis-mère, parallélisme garantie des axes en Y, bridages des axes en X, endstops fixes, ressort sur la vis de réglage du Z, pas d'élément mécanique fixé au colsons ... la liste est longue). Pour la notice et support il faudra surement repasser, mais ça reste une reprap.

Libre à vous de supprimer ce post s'il dérange, ce n'est pas mon intention et je m'en excuse.

Direction le bricotruc pour acheter un nouveau morceau de verre.
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par Jacques » Mer Fév 24, 2016 1:48 am

Je ne crois pas qu'il y ait de solution ultime mis a part un prix beaucoup plus important (l'Hephestos 2 par exemple).
Ensuite les vis de 8mm pour le Z sont plus robustes, c'est indéniable, le revers de la médaille c'est un wobble bien plus important...
Et la liste des fausses bonnes idées peut être longue.
En regardant rapidement votre image on se rend compte que démonter la buse n'est pas une mince affaire, il faut retirer tous les câbles jusqu'à la carte Ramps.

L'Hephestos est une bonne imprimante, sa constitution demande un certain soin, mais en échange le prix et la disponibilité des pièces reste imbattable.

Je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre verre, un défaut de matière est toujours possible.
Cependant, vous remarquerez que le verre de Castorama est bien moins solide que celui de BQ qui est trempé.
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