Montage I3 Hephestos "Tiflo"

Chacun son sujet sur son propre montage
Tiflo
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Bonjour,

Voici le compte-rendu de montage d'une Prusa I3 Hephestos achetée ce lundi en boutique avec son kit de démarrage "Premium" (PLA Innofil3D) et un plateau chauffant (fichtre, il manque le liège :| ).
Après deux après-midi de montage sans difficulté particulière (mais sans plateau chauffant du coup), je me lance dans la première impression avec le fichier fourni sur le CD Premium :
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Plutôt satisfait du résultat, le renflement de la partie basse et la paroi interne abîmé semble être normale d’après les différents retours.

Un petit truc m’a cependant chagriné, le ventilateur de la buse devant se déclencher lors de la deuxième couche ne s’est pas lancé … curieux. Je le branche donc en direct sur le 12V et ... toujours rien ! Donc démontage pour s’apercevoir qu’une piste est complètement arrachée (je suis certain que ce n’est pas de mon fait, le câble de sortie étant déjà contraint entre le ventilateur et l’extruder) :
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Bref, je gratte un peu le masque de soudure sur la partie accessible et arrive à souder dessus. Je noie le tout avec le pistolet à colle et ça fonctionne de nouveau (ça tiendra le temps que ça tiendra …)
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En passant, je n'arrive pas à comprendre comment il est possible d’avoir un Z répétable avec cet endstop qui n’est pas bridé en rotation ? (je referai une pièce à l’occasion).
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Enfin bon, premier essai avec un fichier perso cette fois-ci (20mm de diamètre) :
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Peu concluant, le filetage n’est pas fonctionnel. Nouvel essai avec un pas un peu plus grossier et cette fois ça fonctionne.
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Nouvelle pièce imprimée en couche de 0.2, léger décollement d’un coin mais rien de grave. C’est plutôt l’état de surface qui m’embête réellement, c’est trèèèès loin des du cube d’essai et à des années lumières des pièces présentées en magasin ! Heuresement les côtes sont respectés (au bourrelet prêt :D )
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Je joue un peu avec la configuration de CURA, réduit un peu le flowrate à 90% au-lieu de 100% pensant que le problème vient de là (je suis totalement novice en impression 3D), et peu ou pas de changements.
Nouvelle pièce, les bords sont vraiment de pire en pire et la surface du dessus est vraiment mauvaise :
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Je me décide donc tenter de rigidifier un peu tout ça en utilisant les pièces d’améliorations proposées (merci du partage !), après 2h30 d’impression (que j'aurais dû faire à plat) :
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Avant d’attaquer les améliorations, je lance une dernière pièce (130x55 en 0.2mm, 100% flowrate, parois de 1.6 et infill de 30%), aucun décollement à signaler mais toujours ces parois « onduleuses ».
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Petit soucis à la fin de l’impression, le LCD se transforme en ça (j’ai déjà eu 4 ou 5 fois ce soucis avant, nécessite de redémarrer la machine) :
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Ce n'est pas lié à un faux contact au niveau des connexions, jouer sur les câbles ne change rien.

Et le plus grave, en voulant débrancher le connecteur, je m’aperçois qu’il est soudé au niveau du jack !!!! Impossible de le débrancher :evil:
Le connecteur n’a jamais été particulièrement chaud, juste tiède mais pas au niveau du bloc vissant.
Il s’avère que ce genre de connecteur est donné pour 4A maximum (et 30°C !) et l’alim de base sort jusqu’à 8A :
http://www.jameco.com/1/1/53587-cd017-5 ... -pack.html
Donc pas vraiment de surprise ... mais il y a un sérieux problème de sécurité, c’est vraiment certifié CE ?!
Si vous avez des idées avant je ne sorte la pince coupante et le fer à souder une nouvelle fois …

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A l'heure actuelle, plutôt déçu des divers soucis (ventilateur défecteux, lcd instable, jack soudé, ...) auxquels je pensais échapper en achetant un kit de "marque" et non une chinoiserie deux fois moins cher. Notez que je suis parfaitement conscient qu'obtenir des impressions de qualités demande pas mal de temps et d'expérience, j'ai acheté ce kit en connaissance de cause et le soucis n'est pas là.

Je suis preneur de tout conseil pour améliorer la qualité des surfaces imprimées. Je pense jouer sur plusieurs paramètres comme réduire la température d'impression (le profil par défaut est à 220°C), augmenter la rétractation pour réduire ces filaments qui parcours la pièces mais je ne sais pas sur quelle amplitude je peux jouer.

Merci par avance de votre aide.
Tiflo
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Jacques
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L'imprimante consomme 4A, pas plus
Il y a eu quelques problèmes avec les jack 12V mais en principe ce problème était résolu.
Débranchez le jack à chaud et vérifiez le diamètre femelle et celui mâle, la deux doivent êtres de 2,1mm. Dans certains cas, nous avons eu un jack femelle de 2,5mm ce qui occasionne une chauffe de l'adaptateur. Dans ce cas nous l'échangeons avec celui compatible.
Pour le LCD il faudrait vérifier la version du firmware, 1.3 ou 1.4 résolvent ce problème qui peut être aussi lié à la mauvaise connexion du 12V (chute de tension et bruit parasite)
Quoi qu'il en soit toutes les pièces sont garanties, s'il y a un problème, nous échangeons sans discuter.
Pour les vis, ca fonctionne avec un pas de 8mm, il faut juste ajuster précisément l'écart de diamètre entre la vis et l'écrou. On est pas dans des tolérances mécanique, le jeu doit être plus important.
La base du end-stop Z doit être collée au support, j'utilise perso de la Patafix.
Pour ce qui est de la pièce avec des fils, il faut regarder la tranchage, à mon avis cette pièce pose des problèmes dans sa conception même.
Pour Cura on ne modifie en principe pas le flow ni la température.
Pour ce qui est des parois onduleuses, j'imagine que vous parlez des parois verticales qui ondulent selon une répétition chaque 0,8mm (une photo gros plan aiderait bien). Si c'est le cas il s'agit en principe du couplage Z qui n'est pas parfait (regardez la notice Premium à ce sujet)


Sinon globalement il faut qu'il n'y ait aucun jeu et que toute la mécanique fonctionne de manière fluide. Une période de "rodage" peut être nécessaire.
Toutes les pièces du magasin sortent de l'Hephestos ou de la Witbox sans pouvoir faire de différence entre les deux productions.
L'impression 3D demande un peut d'expérience, commencer par des pièces simples vous permet de comprendre ce qui ne va éventuellement pas. Ne touchez qu'avec prudence les réglages de base du profil Hephestos de Cura. Pour éviter les fils indésirables, activez les détours sur all dans la configuration expert. Mettez à 0 le champs "sauter sur rétractation".
Des idées d'améliorations https://www.thingiverse.com/Premium/designs
Une question, une précision, un manque de pièces détachées, posez vos questions ici même.
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Bonsoir

Merci de cette réponse rapide !
J'ai effectivement réussi à démonter le connecteur à chaud, la partie femelle semble effectivement avoir un diamètre interne de 2.5mm.
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Le connecteur côté alimentation à souffert dans l'affaire.
Pour les vis, ca fonctionne avec un pas de 8mm, il faut juste ajuster précisément l'écart de diamètre entre la vis et l'écrou. On est pas dans des tolérances mécanique, le jeu doit être plus important.
Un pas de 0.8mm ? si oui, super nouvelle ! (celui présenté est du M18x2.5)
Pour le LCD il faudrait vérifier la version du firmware, 1.3 ou 1.4 résolvent ce problème qui peut être aussi lié à la mauvaise connexion du 12V (chute de tension et bruit parasite)
Le firmware est en 1.4 mais vu l'état du DC-Jack, c'est surement lié au 12V en effet.
Pour ce qui est des parois onduleuses, j'imagine que vous parlez des parois verticales qui ondulent selon une répétition chaque 0,8mm (une photo gros plan aiderait bien). Si c'est le cas il s'agit en principe du couplage Z qui n'est pas parfait (regardez la notice Premium à ce sujet)
La photo :
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Je n'ai peut-être pas suffisamment meulé la tige fileté, je vais reprendre ça.

Je dispose de l'extruder avec une buse en laiton qui semble être assez récent. Le profil CURA est-il le même que celui avec la buse taillé dans le masse ?

Merci encore de votre aide,

Tiflo
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Je me suis trompé, ce n'est pas le pas mais je parle d'une vis de dia 8mm, il faut l'imprimer à 100µ.
Il faudrait nous confirmer le diamètre de la prise du tranfo afin que nous puissions vous envoyer le bon adaptateur. Merci de confirmer ce point à Paul au 0134078285.
Pour l'alignement ca semble bien être l'accouplement du Z. En fait la vis Z pousse alternativement à droite et à gauche le chariot X, il faut regarder ce point (vis tordue, accouplement décalé,...)Vérifier que les deux vis Z tournent le plus rond possible, au besoin ajuster les tiges ou les moteurs.

Le profil Cura ne change pas suivant la buse, si ce n'est peut être de baisser de quelques degrés la température 210/215°
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Merci, j’appellerai la semaine prochaine pour le problème de l'adaptateur. En attendant j'ai monté l'ensemble sur l'alim fournie avec le plateau chauffant.
Pour l'alignement ca semble bien être l'accouplement du Z. En fait la vis Z pousse alternativement à droite et à gauche le chariot X, il faut regarder ce point (vis tordue, accouplement décalé,...)Vérifier que les deux vis Z tournent le plus rond possible, au besoin ajuster les tiges ou les moteurs.
Les tiges filetées sont pas mal voilées (battement de presque 1cm à l'extrémité haute), je ne vois pas comment redresser ça proprement.
Il y a aussi le problème des coupleurs, le système de fixation de l'axe rend difficile un bon centrage (deux vis poussantes au-lieu d'utiliser quelque chose de ce type.

J'ai laissé tomber le fil blanc pour l'instant car j'obtiens de bien meilleurs résultats avec le noir, bien que le "Z Wobble" soit encore bien présent :
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Quelques améliorations au niveau du Z, fixation rigide du endstop :
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et ajout d'un ressort pour la vis de réglage qui se baladait librement
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Je vais essayer de monter ces supports pour découpler les axes Z et X :
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Reste à fixer tout ça sur une plaque de médium et à rigidifier le cadre.

PS : Passage au firmware 2.0
Enfin le codeur rotatif du LCD qui fonctionne correctement et le "levelPlate" prend des positions beaucoup plus logique ce qui permet d'avoir accès aux vis de réglages du plateau. Certes c'est plus bruyant ...
Tiflo
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Finalement pas d'amélioration visible en arrondissant proprement l'extrémité des tiges filetés, on retrouve toujours la période de 0.8mm bien marquée.
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Je me suis donc attelé à l'installation de ces pièces "anti-wobble" qui permettent de découpler totalement les axes X et Z et ça fonctionne vraiment bien :
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On retrouve encore les oscillations en photo, mais à l’œil nu c'est parfaitement invisible

On va maintenant s'attaquer aux ondulations plus légères en X et Y ...

Tiflo
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On peut redresser les tiges filetées en les faisant rouler sur une planche bien plane. On repère ainsi la flèche et il suffit ensuite de tordre la tige entre ses mains.
Avec un peu de soin on obtient un très bon résultat.
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Bonjour

Pour l'axe z .. la prochaine amélioration ce sont des vis à billes à mon avis ..

Maintenant je ne suis pas spécialiste de ce type de matériel...

Si qq1 a des idées ...

Bonne année 2016 à tous ...

Jean François
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Jacques a écrit :On peut redresser les tiges filetées en les faisant rouler sur une planche bien plane. On repère ainsi la flèche et il suffit ensuite de tordre la tige entre ses mains.
Avec un peu de soin on obtient un très bon résultat.
J'ai peur de faire plus de mal que de bien :/
Pour l'axe z .. la prochaine amélioration ce sont des vis à billes à mon avis ..
Maintenant je ne suis pas spécialiste de ce type de matériel...
C'est sûr qu'une vis à bille serait l'idéale, même une vis trapézoïdale serait déjà beaucoup mieux.
Mais ça oblige à refaire complètement les pièces de l'axe X, à ce rythme il ne va plus rester grand chose de l'Hephestos de base car il y encore plein de chose à faire proprement comme les roulements insérés en force, les fixations par colsons, les axes un peu sous dimensionnées, pas de réglage de perpen, etc ... Donc je vais surement me refaire une imprimante complète cet été à l'aide de la Prusa qui ,quoi que je dise, présente un rapport qualité/prix imbattable.
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Je pense que l'on peut déjà faire des pièces intéressantes avec cette machine...

Ton idée d'imaginer d'autres solutions en fabriquant une autre machine

me semble une bonne initiative .. C'est aussi la philosophie du partage

qui me plait ...

Bonne année 2016 et merci pour tes messages

Jean FRançois
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Bonsoir,

Montage cet après-midi du dispositif anti-"Z-Wobble" et de rattrapage du jeu en Z :
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L'écrou dans la pièce rouge est supprimé, l'axe X est littéralement posé sur la pièce en noire.
Une petite vidéo pour montrer l'utilité du bazar :

ça bouge vraiment beaucoup malgré le fait que ce soit la tige la plus droite des deux ! Je comprend mieux les vaguelettes en Z du début.


J'ai donc fait une pièce un peu plus haute que d'habitude pour apprécier la différence, un de ces superbes vases :
http://www.thingiverse.com/thing:28050
Echelle 50% (65mm de haut, couche 0.1mm, mode spiral de Slic3r (élévation en continu) ~2h45min
Image
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On perçoit encore la période de la tige filetée en lumière rasante et en photo, sinon c'est imperceptible à l’œil et au touché.
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La prochaine étape est de renforcer la fixation des axes chromées en Z, la fixation sur 3mm à chaque extrémité parait légère. Puis renforcement du X pour espérer supprimer ce résidu.


Je suis également passer à Slic3r à la place de CURA, il est d'apparence plus compliqué que CURA mais il est aussi bien plus complet.

Il est aussi un peu plus intelligent que CURA pour la première couche. Avant de faire les couches grossières d'adhérence, il fait une couche avec la finesse demandé, ce qui fait que la base est beaucoup plus regardable (exception du défaut au centre, mon imprimante n'extrude pas assez au début d'une impression, le fil propre arrive trop tard, faut que je regarde ça ...) :
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Son visualiseur de gcode est aussi beaucoup plus pratique est réaliste, sympa !

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J'aime bien la précision de votre analyse et le souci des détails.
Bravo pour ce montage qui a l'air parfait, on le voit sur le vase.

Cela dit, comme vous l'avez remarqué, on remarque une très légère "brillance" toute les huit couches. A 100ù, ca donne 0,8mm, soit le pas de la vis Z. Cet effet visuel est désagréable
Preuve s'il en est que l'anti wobble n'est pas aussi efficace qu'il n'y parait, on le perçoit d'ailleurs sur la vidéo.
Redresser vos vis Z, mettez du silicone entre l'accouplement Z et les bras afin qu'ils glissent bien. Peut être qu'une butée en métal de part et d'autre serait plus efficace que le PLA qui aura tendance à "accrocher".
Je pense que les roulements verticaux ont un jeu qui, même minime, entraine inévitablement ce défaut.
L'ultime solution reste alors d'avoir un mouvement Z parfait.
Par contre la compensation du jeu Z sera parfait pour un auto-level efficace.

Pour le bas, je ne vois pas bien sur la photo mais votre problème semble être le résultat d'un 0 un peu bas (le PLA "bave" sur les cotés ce qui a un effet sur la couche juste à coté. En observant on a l'impression d'un maillage textile au lieu de couches bien linéaires.
Sinon, dans la fonction expert de Cura, c'est l'option skirt qu'il faudrait augmenter, 200mm me semble parfait.

Bon, je chipote mais c'est de cette manière qu'on avance, si tout était parfait, ce serait trop simple :twisted:
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Jacques a écrit : Cela dit, comme vous l'avez remarqué, on remarque une très légère "brillance" toute les huit couches. A 100ù, ca donne 0,8mm, soit le pas de la vis Z. Cet effet visuel est désagréable
Le rendu visuel à 10cm de distance est exactement ce qui est visible sur la première photo "flou" du vase, cela reste tout à fait acceptable.
Mais je ne sais pas à quoi est dû cette "brillance", les couches semblent parfaitement alignées quand on regarde l'arête sur le gros plan.
Ne serait-ce pas un défaut du filetage lui même qui rend les couches plus ou moins épaisses ? Peut-être repasser un coup de filière dessus ... ?

Jacques a écrit :Preuve s'il en est que l'anti wobble n'est pas aussi efficace qu'il n'y parait, on le perçoit d'ailleurs sur la vidéo.
Pourtant la différence est nette avec mes premières pièces qui ondule sur 5 dixièmes.
Jacques a écrit :Redresser vos vis Z, mettez du silicone entre l'accouplement Z et les bras afin qu'ils glissent bien. Peut être qu'une butée en métal de part et d'autre serait plus efficace que le PLA qui aura tendance à "accrocher".
Qu'entendez vous par "les bras" et où placer des butées métalliques ?
Je prévois de rajouter une couche de PTFE entre les supports anti-wooble et l'axe X pour absorber parfaitement les oscillations de la tige fileté.
Jacques a écrit :Par contre la compensation du jeu Z sera parfait pour un auto-level efficace.
Le capteur inductif est en route, j'espère qu'il fonctionnera avec le plateau chauffant et la verre :/ car pas de capacitif dispo chez Banggood.
Jacques a écrit :Pour le bas, je ne vois pas bien sur la photo mais votre problème semble être le résultat d'un 0 un peu bas (le PLA "bave" sur les cotés ce qui a un effet sur la couche juste à coté. En observant on a l'impression d'un maillage textile au lieu de couches bien linéaires.
Sinon, dans la fonction expert de Cura, c'est l'option skirt qu'il faudrait augmenter, 200mm me semble parfait.
Pour le bas, au contraire c'est parfait pour moi.
Voici ce que Slic3r fait :
Pour la première couche, au contraire de CURA, il fait une première passe avec une épaisseur de 0.1 (= épaisseur choisie). (vue de dessous)
Image

Ensuite seulement il fait les couches plus épaisses pour l'accroche, comme le fait CURA directement :
Image
D'où le rendu du bas beaucoup plus sympa que ça :
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Merci pour l'info sur le paramètre "skirt", je n'arrivais pas à mettre la main dessus !
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Tiflo a écrit :
Jacques a écrit : Cela dit, comme vous l'avez remarqué, on remarque une très légère "brillance" toute les huit couches. A 100ù, ca donne 0,8mm, soit le pas de la vis Z. Cet effet visuel est désagréable
Le rendu visuel à 10cm de distance est exactement ce qui est visible sur la première photo "flou" du vase, cela reste tout à fait acceptable.
Mais je ne sais pas à quoi est dû cette "brillance", les couches semblent parfaitement alignées quand on regarde l'arête sur le gros plan.
Ne serait-ce pas un défaut du filetage lui même qui rend les couches plus ou moins épaisses ? Peut-être repasser un coup de filière dessus ... ?

Je ne crois pas, les couches ont bien la même épaisseur, par contre les angles sont ondulés, ca se voit très bien au microscope

Jacques a écrit :Preuve s'il en est que l'anti wobble n'est pas aussi efficace qu'il n'y parait, on le perçoit d'ailleurs sur la vidéo.
Pourtant la différence est nette avec mes premières pièces qui ondule sur 5 dixièmes.
Jacques a écrit :Redresser vos vis Z, mettez du silicone entre l'accouplement Z et les bras afin qu'ils glissent bien. Peut être qu'une butée en métal de part et d'autre serait plus efficace que le PLA qui aura tendance à "accrocher".
Qu'entendez vous par "les bras" et où placer des butées métalliques ?
Je prévois de rajouter une couche de PTFE entre les supports anti-wooble et l'axe X pour absorber parfaitement les oscillations de la tige fileté.

Nous parlons de la même chose
Jacques a écrit :Par contre la compensation du jeu Z sera parfait pour un auto-level efficace.
Le capteur inductif est en route, j'espère qu'il fonctionnera avec le plateau chauffant et la verre :/ car pas de capacitif dispo chez Banggood.

Ca devrait fonctionner pour le verre
Jacques a écrit :Pour le bas, je ne vois pas bien sur la photo mais votre problème semble être le résultat d'un 0 un peu bas (le PLA "bave" sur les cotés ce qui a un effet sur la couche juste à coté. En observant on a l'impression d'un maillage textile au lieu de couches bien linéaires.
Sinon, dans la fonction expert de Cura, c'est l'option skirt qu'il faudrait augmenter, 200mm me semble parfait.
Pour le bas, au contraire c'est parfait pour moi.
Voici ce que Slic3r fait :
Pour la première couche, au contraire de CURA, il fait une première passe avec une épaisseur de 0.1 (= épaisseur choisie). (vue de dessous)
Image

Ensuite seulement il fait les couches plus épaisses pour l'accroche, comme le fait CURA directement :
Image
D'où le rendu du bas beaucoup plus sympa que ça :
Image

Cura fait de même, la première couche peut être différente, cependant régler un 0 à 100ù est compliqué sur une grande pièce. Mon réglage est 200 puis 100 ou même 50.

Merci pour l'info sur le paramètre "skirt", je n'arrivais pas à mettre la main dessus !
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On descend encore, 0.1mm c'est encore trop gros :D
Un petit essai pour remplacer une vis cassée (rouge), filetage M4x0.7, hauteur 14mm.
Impression de la base en 0.1 et du filetage en 0.05mm grâce à Slic3r qui autorise des épaisseurs différentes dans un même STL.
Infill 100%, 10min d'impression, un petit coup de filière dessus pour récupérer le filetage et ça fonctionne impeccablement bien, plus solide qu'à l'origine.
Image
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