Montage Prusa i3 Hephestos Fabien

Chacun son sujet sur son propre montage
fabreax
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Bonjour à tous,

Après la présentation, le temps est venu de parler du montage. Peut-être que je suis mauvais mais en prenant mon temps et en revenant sur plusieurs erreurs, je pense avoir mis 15h ! C'est ma première imprimante 3D. Voici mes remarques suite au montage.

Tout d'abord, j'ai eu la chance de trouver dans la boite 2 jeux de notices en espagnol, une en anglais et ... 0 en français ! Ça m'a mis en confiance pour la suite ! J'ai donc tout fait avec la version PDF.

On commence le montage, tout va bien :
IMG_3870.JPG
3.6 : j'ai dû démonter les supports en bas des axes Z car les barres chromées ne rentraient pas du tout. J'aurais préféré limer et faire l'essai avec les barres chromées bien en amont plutôt qu'une fois que tout est monté !

6.5 : mettre la partie mâle de la chainette 25 maillons nous a pris 30 minutes à 2, même en limant un peu le PLA, j'avais vraiment peur de tout casser tellement il fallait forcer ! Je rentre les câbles dans les chaînettes pour ensuite me rendre compte que j'avais mis un fil à l'envers et là, on s'amuse à tout rechanger.

6.8 : les couleurs des connecteurs de moteurs ne correspondent pas du tout à la notice ! J'ai supposé que le noir ne devait pas varier et je me suis basé sur le fil noir pour le sens.
IMG_3880.JPG
Au moment de mettre des colliers pour ranger le tas de fils, j'ai tapé dans mon stock personnel, et heureusement, je pense en avoir utilisé le double pour avoir quelque chose de propre :
IMG_3881.JPG
IMG_3882.JPG
Je branche, je fais bouger les moteurs manuellement, je me rends compte que j'ai inversé la position du plateau. Je monte l'axe Z ... un peu trop et craque ! J'explose le support en haut à gauche. Je l'ai réparé avec une rondelle que j'ai fait chauffer histoire de faire tourner la bête pour imprimer une pièce de rechange :
casse
casse
fabreax
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Après avoir corrigé tout ça, réglé la hauteur, je fais mon premier test d'impression, le plateau était trop haut donc le fil restait sur la buse. Bref, c'est en faisant des erreurs que l'on apprend ! Au final j'arrive enfin à imprimer le cube puis ma pièce de rechange avec une qualité très correcte en 0.1 mais qui ne me semble pas être équivalente de la pièce d'origine :
comparaison
comparaison
Je ne comprend pas pourquoi il n'y avait pas de notice concernant le réglage des axes Z et la hauteur du plateau, ni les premières étapes pour imprimer un cube. Le PDF existe bien mais rien ne dit comment et quand introduire le fil, est-ce qu'on doit le retirer entre chaque impression. Rien ne dit de charger les profils Cura (qui d'ailleurs sont avec plateau chauffant 70°C) ou à quel moment appliquer de la laque sur la plateau. Bref, j'ai du chercher parce qu'en tant que grand débutant du sujet, c'est finalement après avoir terminé toutes les notices que j'ai été un peu dans le vague (en dehors des mais multiples bourdes).

Heureusement, on souffle quand on voit enfin le résultat :
final
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Jacques
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Une grande partie des réponses à vos questions se trouvaient dans les notices complémentaires Premium sur le CD.
Vérification du fonctionnement des axes
Le but est d’effectuer un mouvement complet sur chaque axe afin de s’assurer que tout se passe bien.
En cas de bruit suspect, rechercher la cause et recommencer la procédure en commençant à chaque fois par un « Auto home »
En effet il faut comprendre que l'imprimante se met sous tension en supposant que les moteurs sont à 0. Hors le véritable 0 se fait lors du début de l'impression ou depuis le panneau.
Tant que le 0 n'est pas déterminé, il y a un risque de dépasser les limites mécanique.

Réglage de la base d'impression
Réglage initial de la base d’impression
Enlevez le plateau en verre de façon à ce la tête ne puisse heurter le verre accidentellement durant la première phase de réglage.
Régler les quatre vis du plateau pour avoir une hauteur du plateau plexi par rapport à la base de la machine (table ou sol) de 7,9 cm.
La mesure de hauteur s’effectue exclusivement dans l'axe (X) de la buse d’impression (à l’avant du plateau quand il est reculé au maximum) et en faisant coulisser le plateau d’arrière en avant jusqu’aux butées mécaniques. (Contrôler cette mesure et régler à droite et à gauche les vis correspondantes)....
...Contrôler la hauteur de la buse par rapport au plateau en verre qui doit se trouver à environ 4 mm au-dessus.
Dévisser la vis verticale d’environ 3 mm (vers le haut).
Refaire la procédure « auto home », la tête devra alors venir se positionner 3 mm plus bas.
Recommencer éventuellement l’ajustement de la vis Z jusqu’à ce que la buse se trouve à peine au-dessus de la surface du verre...
...Le plateau se trouve maintenant ajusté pour pouvoir imprimer. Un léger réajustement global pour parfaire la première couche pourra être réalisé en tournant la vis de l’interrupteur Z de quelques degrés en plus ou en moins (visser = buse plus haute, dévisser = buse plus basse). Pour information : 1 tour de vis Z = +/-0,5mm. 1 feuille de papier = 0,1mm
Pour mettre le fil
Vérification de l’extrudeur
Couper légèrement en pointe à l’aide d’une pince, un morceau de fil PLA de 1,75mm de diamètre.
Appuyer sur le levier au-dessus de l’extrudeur (derrière le trou du fil) et insérer le fil verticalement dans le trou prévu au-dessus de l’ensemble extrudeur.
Au panneau sélectionnez :
« Control »  « move axis »  « 0,1mm »  « extrudeur ». Tourner dans le sens +, vous devez sentir avancer le fil jusqu’à ce qu’il ressorte par la buse. Dans le sens –, il sera éjecté.
Dans le cas d’un fonctionnement en sens contraire, il suffirait d’inverser le sens du connecteur sur la carte RAMPS.
Remarques :
Le moteur de l’extrudeur ne peut fonctionner qu’avec la buse chaude à 200°. A une température inférieure le firmware désactive le moteur.
Si vous éjectez un fil qui a déjà fondu, vous ne pourrez le réinsérer qu’après avoir coupé proprement le bout (risque de blocage dans l’extrudeur)
Pour imprimer
Première impression
Tout est contrôlé, vous pouvez imprimer votre première pièce.
Enlever la paque en verre pour vaporiser une fine couche de laque qui permet de coller la pièce sur le verre durant l'impression...
Sinon vous pouvez parfaitement laisser le fil dans l'imprimante à l'arrêt, il n'y a aucune contre indication.

Rien de grave finalement puisqu'elle fonctionne :ymapplause:
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Merci Jacques pour ces réponses.

En fait j'ai effectivement oublié que vous nous aviez dit qu'il y avait des compléments sur le CD, et vu qu'en général les CD de drivers des produits sont toujours dépassés je l'ai mis comme à l'habitude de coté pour aller chercher sur internet. Et j'ai cru que les conseils étaient ceux-ci : http://premium-forum.fr/viewtopic.php?f=14&t=3 (je me suis d'ailleurs dit que c'était bizarre car ça ressemblait à un test ;)). Bref, j'ai relu tous les compléments qui effectivement m'auraient été très utiles !

J'ai un nouveau lot de questions :
1) Avant chaque impression, je nettoie le plateau en verre à l'acétone puis je le lave au liquide vaisselle. Est-ce qu'il y a plus simple ?
2) Est-ce qu'il y a des moyens de rendre la machine plus silencieuse. Par des réglages qui la fond aller plus lentement dans ses phases de déplacement rapide, par la construction d'un caisson, par des ventilateurs plus silencieux ?
3) Si j'imprime la nuit, les ventilateurs continuent de tourner pendant des heures après l'impression, il y a-t-il un moyen de les couper après l'impression ?
4) Dans les compléments je ne lis rien sur la fonction "Load" que j'utilisais pour charger le fil (sans presser le bouton de l'extrudeur). Pour la dernière impression j'ai utilisé ce bouton pour enfoncer le fil puis j'ai fait un jog du moteur de l'extrudeur plutôt que de faire un load. Pourquoi ne pas utiliser ce "Load" ?

Merci !
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Jacques
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Le plateau se nettoie après 5 ou 6 impressions (il faut mettre très peu de laque). On peut utiliser tout produit mais encore plus simplement de l'eau claire...chaude c'est encore plus rapide :D

Bien sur que l'on peut utiliser la fonction load, mais avec l'expérience le chargement manuel est plus rapide. D'ailleurs, plus important encore est la fonction unload qui commence par extruder puis retirer le fil. Cette opération préliminaire permet de vider la buse au plus bas pour permettre un chargement plus facile, c'est toujours ce que je fais à la main (pousser puis tirer)

Pour le bruit la nuit il y a un projet ici http://premium-forum.fr/viewtopic.php?f=9&t=200
Le circuit est réalisé en proto, je n'ai plus qu'à le cabler et l'installer.
Cette modification permet de stopper les ventilateurs après l'impression
Pour remplacer les ventilateurs par des moins bruyants, il faudrait augmenter le diamètre des pales et diminuer la vitesse de rotation, pas facile sur l'extrudeur.

Sinon il y a la solution du caisson et/ou de baisser la vitesse au panneau de commande
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Merci beaucoup pour ces réponses !

Concernant le bruit, je vais creuser les solutions. La plus accessible pour commencer est sans doute le réglage de Cura en diminuant les mouvements bruyants.
Quels paramètres pourraient être intéressants ?
- diminuer la vitesse de déplacement qui est de 50mm/s ?
- diminuer la vitesse de positionnement qui est de 130mm/s ? (ce sont les déplacements sans dépôt de fil ?)

J'ai imprimé le cache du LCD et dès le début de l'impression, j'ai eu un phénomène bizarre qui a laissé des traces. En effet, j'ai des zones blanches, non lisses sur la façade. On voit mal avec le flash ici mais on dirait qu'il y avait un manque de matière sur la première couche (bulle d'air dans le fil ?). Pourtant ces zones blanches sont en plein milieu de la pièce (le plateau avait été lavé à l'acétone puis liquide vaisselle) et j'ai bien une surface lisse sur des impressions plus petites :
IMG_3893.JPG
IMG_3892.JPG
Ça ne vient donc pas du décollage de la pièce puisque je l'ai vu à l'impression dès le départ.

Aurais-tu une idée de cause ?
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Jacques
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Les traces blanches sont de la laque qu'il faut enlever à l'eau.
Ensuite si ce n'est pas lisse il faut ajuster le 0 précisément.
Pour les pièces imprimées avec la face visible sur le verre il faut ajuster très précisément le 0. A l'impression de la première couche on doit avoir des traits parfaits sur la première couche. Si le 0 est trop bas on aura un espèce de tramage disgracieux.
Pour le bruit, chaque paramètre a un effet mais rallonge le temps d'impression, chacun fera au mieux.
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Merci, je vais faire des essais !
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Après avoir bien réglé le zéro comme décrit dans vos compléments, j'ai fait le test du cube : les premières couches semblent "décolées", d'où ça pourrait venir ?
IMG_3896.JPG
IMG_3894.JPG
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Pour moi le 0 est un petit peu trop haut
Sinon je trouve qu'il y a un peu de jeu, le cube ne se monte pas très droit.
Il faut aussi faire attention à ce que la tête ou le plateau ne puisse bouger après le début de l'impression (jeu ou élasticité des matériaux. Tout doit être bien serré et les courroies bien tendus.
Le cadre doit être bien serré sur les axes Y et la bobine doit tourner facilement pour ne pas faire varier le 0
De l'observation, il n'y a que ca
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Merci je vais vérifier tout ceci.

Est-ce qu'il y a besoin de mettre des barres de rigidité supplémentaires comme je l'ai vu ici avec roulement à bille pour maintenir le haut de la tige filetée Z : http://www.thingiverse.com/thing:636549

Je n'arrive pas bien à régler le 0. Je l'ai descendu légèrement. Sur les 4 angles je peux passer une feuille quasi sans frottement et au milieu ça frotte vraiment. Sur la grenouille, le fil ne sort pas au début sur la première couche extérieure qui, je suppose, sert à commencer à faire couler le PLA par la buse :
IMG_3910.JPG
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J'en ai mis car j'avais peur pour les pièces assez haute, surtout avec la bobine dessus.
J'ai le même problème, règle les 4 coins nickel et laisse le milieu comme ça. Apparemment les deux guides flambe quand la tête et au milieu.
Perso ça marche très bien comme ça depuis des mois, je n'ai jamais retoucher au réglage mécanique depuis.
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sebm a écrit :J'en ai mis car j'avais peur pour les pièces assez haute, surtout avec la bobine dessus.
J'ai le même problème, règle les 4 coins nickel et laisse le milieu comme ça. Apparemment les deux guides flambe quand la tête et au milieu.
Perso ça marche très bien comme ça depuis des mois, je n'ai jamais retoucher au réglage mécanique depuis.
Je n'ai pas compris, tu as mis quoi ?

J'ai l'impression que la bobine en haut, ça fait bouger le support sur lequel il est (écrit PRUSA) :S
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Une question me taraude : est-ce qu'il y a un risque de mettre le feu si j'applique de la laque directement sur le plateau en place avec une buse à 200°C juste à coté ?
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Jamais pris feu sans pourtant prendre de précaution...

Sinon pour le verre, il parait en effet "bombé" sur toutes les imprimantes, mais plus encore sur ceux qui laissent les patins anti-rayures ou autocollants.
Le verre doit être propre sur les deux faces, donc celle en contact avec le plexi aussi.
Le 0 se règle par un compromis entre le centre et les bords, c'est juste une question d'habitude.
Attention aussi à régler le 0 avec la buse propre :!:
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