Taille maximale objet sur Hephestos 2

[No_Serious]

Bonjour,

J'ai crû bon créer un sujet relatant mes essais pour tester les limites d'impression d'un objet sur ma Hephestos 2, histoire d'en connaître les capacités réelles. Je n'ai pas trouvé de sujet similaire, si ce n'était pas le cas, je supprime. Suis-je dans le bon post?

Première étape, créer une boîte sans couvercle aux dimensions de X=200 Y=297 et Z=220, les limites théoriques. Après une prise de tête avec FreeCAD, je crée un fichier STL, reprise dans Cura 15.04 et première surprise: la taille maximale acceptée par ce logiciel est de X=181,8 Y=269,973 et Z=199,98. Un rapide coup d'oeil aux paramètres machine: ils sont corrects. Je charge le profil pour PLA basse qualité car en haute, le temps d'impression est de plus de 220 heures! On redescend alors à 24h et 35 min. d'impression. Conversion du fichier en g-code et copie sur carte SD. Lancement de l'impression, constat d'une nouvelle dimension réelle plus petite suite au cadre imprimé autours de l'objet. J'imagine qu'un paramètre dans Cura devrait le supprimer mais je décide de continuer avec le fichier tel quel pour l'instant.

Excusez le flou, mon gsm a du mal avec des objet en mouvement.
Chaque couche imprimée du fond de la boîte prend environ 40 minutes, sur une épaisseur de 5mm je vous laisse faire le compte ...

Après quelques essais ratés car j'ai tenté d’atténuer le bruit du moteur de la table par "suspendre" l'impression créant ainsi des problèmes de positionnement car le châssis a bougé, je lance une impression complète en ne touchant à rien. Sur la photo, on voit le manque de matière dans le coin du bas, un bon réétalonnage et c'est reparti. Je vous ferai des photos plus tard, on pourra y voir l'avancement de l'impression. Je vous mets le fichier g-code au cas où vous y verriez des choses à corriger.

Boite 300x210x200 pour Hephestos_2.zip

(2.33 Mio) Téléchargé 40 fois

[Jacques]

La place prise par le skirt se règle dans les paramètre experts laissant plus de place à l'impression. On peut même le supprimer pour avoir le plateau entier.
Par contre votre imprimante est mal configurée, le Z devrait être à 220mm (regardez dans la config de l'imprimante dans Cura)

Sinon,une pièce de cette taille demande une petite expérience, un bon offset et de la chaleur car elle risque de se décoller dans les coins.
Une expérience à suivre de près au moins les 5 premiers mm de construction, après si elle tient au plateau elle ne risque plus de se décoller.

[No_Serious]

Effectivement, j'ai supprimé la jupe autour de l'objet (skirt), les dimensions dans Cura passent à X=197 Y=292,545 et Z=216,7. Le temps d'impression grimpe lui à 29h30'

C'est curieux, concernant le réglage du Z, j'ai beau chercher dans la config, je suis bien à 220. Quelque chose m'a échappé?

Pour le décollement, j'ai trouvé la solution, certes barbare et excessive, j'ai posé du double face à colle moyenne sur la table. Je peux vous assurer que depuis, aucun essai ne s'est décollé. J'avoue que le décollage demande un peu de patience mais ça marche. C'est une solution temporaire de facilité, suivra un test avec la laque qui va bien (en commande).

[Jacques]

Pour avoir la taille maximum X et Y il faut aussi rapprocher le skirt à 0mm
Pour le Z on a l'impression qu'il déduit aussi le skirt qui semble être à 3mm
Plus vraisemblable simplement le rapport L*l*h qui n'autorise pas le Z de dépasser 217mm
Vous pouvez sous Cura changer la taille du Z sans respecter les proportions avec l'outil de redimensionnement en décochant le cadenas

[No_Serious]

Voilà, corrections effectuées:

Dans "Configuration experte":

Dans "Réglage machine" j'ai triché en augmentant de 3mm la taille des tous les axes et ça tombe pile-poil. Reste à lancer une impression de 29h55'.

[Jacques]

Attention tout de même, Cura peut accepter de monter le Z à plus de 220mm, par contre l'imprimante ne le fera pas car c'est bloqué dans le firmware.
Il est donc un peu risqué de lancer une impression de 29h qui risquerait de mal se terminer... En effet, si l'imprimante refuse de monter plus haut que 220mm et que Cura lui demande 220,3mm il y aura 2 couches de plastique sur une même hauteur
Donc moi je ne me risquerais pas à modifier la taille de l'imprimante dans Cura

[No_Serious]

Ah! Je n'y avais pas pensé. Merci pour ce précieux conseil.

[No_Serious]

Bon, manifestement, j'ai encore à apprendre. Plusieurs tests pour accrocher les premières couches sur la table pas concluants. Ayant reçu la laque Dimafix 3D, comme d'habitude je ne lis pas la notice et teste direct sur la table de verre. Les premiers jets accrochent mais après quelques minutes c'est la cata.

Évidemment, quand je lis la notice sur la bonbonne de laque, je me mets des baffes dans ma tête: pour plateau chauffant, la laque nondidjûûû !!
J'en reviens à ma solution de barbare, le collant double face. Je démonte les moteurs X Y Z et les isole un max avec des feuilles de feutre très compactes, j'isole les axes de la table d'impression avec des rondelles de feutres de la même matière prises en sandwich entre le châssis et des rondelles d'acier (merci Jacques). Je glisse ces mêmes feuilles de feutre sous le châssis en contact avec la planche supportant l'imprimante. Des patins de feutre aussi en dessous de la planche sous l'imprimante et le tout déposé sur un tapis en mousse trouvé chez le brico du coin, rayon déco de table de cuisine. La différence de décibel est flagrante, reste à m'occuper des ventilos pour que ce soit impec. Vous allez rire mais le petit levier du microswitch de fin de course sur moteur axe Y fait un bruit de ferraille dévissée, il suffit de poser son doigt dessus et plus aucun bruit...

Pendant les impressions testées, j'avais un tremblement curieux de la table d'impression quand elle allait et venait. Après une rapide recherche, j'ai constaté qu'en fait c'est dû au décentrage du tendeur de la courroie crantée du Y induisant un frottement par chevauchement de la courroie sur la poulie crantée. Sur la photo, on voit nettement les particules de caoutchouc rapés.

Après avoir mis à niveau l'imprimante, ajusté un nivellement au poil et réglé l'offset de la buse sur la table d'impression, vient finalement le test ultime, les premières couches sont régulières et collent on ne peut mieux, le collant double face est très efficace. J'assiste au 5 premières couches, elles sont nickel, enfin !! Et sans bruit infernal .
Je parts travailler et suis très impatient de rentrer pour voir grandir le bébé. A peine rentré, je me rue vers l'imprimante et découvre avec une pointe d'agacement ce truc ...

La boite fait 4cm de haut, j'ai arrêté l'impression, inutile de gaspiller du filament. Du wraping dans toute sa splendeur avec en prime un déplacement du plateau de verre suite au frottement de la buse sur l'objet. Damned!!!
Notez que la finition, pour une impression à 300µ, est plutôt belle, je trouve.

C'est dingue la force de courbure du matériau, la base s'est décollée du double face par endroit. Pourtant, je vous jure que j'ai eu un mal de chien à décoller le reste, c'est la dernière fois que je l'utilise d'ailleurs. A force j'ai cassé le verre du plateau, c'est dire! Oui, je sais, c'est pas très malin de ma part. Quand j'arrêterai de faire à ma tête ...

Bref, 2 certitudes : 1° il me faut un plateau chauffant pour ce type de pièce et 2° il me faut un nouveau plateau de verre ... ah oui, je vais m'usiner un tendeur de courroie digne de ce nom dans un petit bloc d'alu. Je pourrais l'imprimer en PLA mais je trouve l'alu plus rigide.

C'était mes idioties du vendredi saint ... merci de m'avoir lu jusqu'au bout.

Joyeuse Pâques

[No_Serious]

Au fait, pour régler l'offset pile-poil, j'ai utilisé une jauge d'épaisseur de mécanicien de 0,01mm. Ça se vend en rouleau chez tous les fournisseurs d'outillage (chez Würth par exemple). Une pile de 1,5V, une LED et 2 petites pinces crocodiles. Je place une pince croco sur la jauge de 0,01mm (une polarité de la pile), l'autre pince croco sur la buse de l'extrudeur(sur le métal) et je raccorde les bornes de la LED entre le fil branché sur la buse et la polarité libre de la pile. J'effectue une séquence de réglage d'offset, je monte la buse assez haut puis je glisse la jauge d'épaisseur sous la buse. Je descend lentement la buse et quand la LED s'allume, ma buse se trouve à un fifrelin moins de 0,01mm du plateau. Après, je descends de quelques unités indiquées sur l'afficheur de l'imprimante. Je peux ainsi régler ma buse au plus près du plateau. Le truc un peu embêtant c'est qu'il faut nettoyer la goutte au nez sous la buse de temps en temps, pourtant je le fais après avoir éjecté le filament. La prochaine fois, je vais coller la jauge de 0,01mm sur un support un peu plus rigide pour éviter de se prendre la tête quand elle colle sur la buse (genre carte à puce).

Je devrais déposer un brevet, tiens. Une carte à puce sans puce avec un mini circuit pile+LED et une petite fenêtre avec la jauge de 0,01mm pour le réglage offset...

[Jacques]

Ce system d'offset existe déjà sur les machines outils et sur la Witbox Go.
Sinon, nous vendons de la laque à 6,90€ (400mL) qui fonctionne sur plateau froid ou chaud et le kit plateau chauffant BQ.
Nous avons aussi des plateaux en verre pour H2
Par contre il faut en effet de l'expérience pour imprimer de si grandes pièces et surtout rester présent les 3 ou 4 premiers mm, après ca ne se décollera plus.
Cette expérience c'est le tranchage, le 0 et la température de la pièce.
On peut parfaitement imprimer de grosses pièces sans décollement même sur un plateau froid, il y a des exemples sur le forum.

[No_Serious]

Mince alors, je ne serai pas milliardaire ...

Vu que je serai fort occupé les prochaines semaines, je vais arrêter temporairement de faire mumuse avec le bestiaux. Mais pas question de lâcher quoi que ce soit! C'te box je me va te l'imprimer, vindiousse!

Peux-tu me transmettre en MP un prix global livré pour un plateau en verre, 2 bonbonnes de laque, une buse de 0,4mm révisée et un kit plateau chauffant, stp? Merci.

Puisque c'est en forgeant que l'on devient forgeron, je fusionnerai tant de PLA que j'en deviendrai assez bon ... j'espère!
J'oubliais, la boîte imprimée fait bien Y=297mm et X=200mm, le Z= pas encore pu y arriver ...

[Jacques]

Pour un devis il suffit simplement de passer sur la boutique et de sélectionner les articles.
Ensuite le port est fonction du lieu de destination, en France il se calcul automatiquement, pour les étrangers ca se fait sur demande, il suffit de choisir enlèvement au magasin et de laisser un message en commentaire sur la commande.
Alexandre fait ensuite un devis complet par email. Sans l'accord du client sur les frais, nous ne faisons rien.

Pour les buses, pour le moment nous n'avons pas de buses reconditionnées mais par contre en promo les buses Premium à 32€ jusqu'à ce soir ou demain je crois.

[No_Serious]

Mézigue, le retour ... . Commande bien reçue, packaging au top ( un grand merci à l'équipe Premium), montage du plateau de verre en remplacement de celui que j'avais idiotement cassé. Tests préliminaires et toujours ce tremblement du plateau même après un tendeur de courroie axe Y réusiné et courroie alignée nickel.

Re-re-re-re-démontage du plateau roulements linéaires et axes. Inspection méthodique et constaté que la douille à roulement linéaire qui est seule sur son axe "broute" quand l'axe coulisse. J'imagine que je devrais demander un remplacement sous garantie chez BQ mais je sens que ça va prendre des plombes. Du coup, j'en ai commandé chez le fournisseur de ma boîte, je devrais être livré mardi prochain.

Match remis terrain impraticable ...

J'y arriverai, envers et contre tout(s) ...

[No_Serious]

Bonjour,

J'ai repris mes essais et cette fois, je me focalise sur la première couche, le but étant de réaliser une impression parfaite ou du moins ce qui humainement s'en rapproche le plus.

Tout d'abord, un bon nettoyage du plateau en verre, bien sécher et laisser se réchauffer 1/2h à t° de la pièce (25°C). Puis, une belle application de la laque Premium façon peinture voiture, pas trop charger mais bien lisse et brillant signe d'une couche uniforme. J'ai été bluffé par l'efficacité de cette laque, ça accroche bien et ça part à l'eau claire ... en plus ça sent bon!

Réglage de la planéité du plateau, je m'y reprends à 3 fois car par expérience, du moins avec mon imprimante, c'est de cette façon que les moteurs du Z ne corrigent presque pas. Ensuite, réglage de l'offset avec une feuille de papier journal (55 à 60µ)c'est plus rapide que ma méthode avec la feuille métallique et la LED mais surtout on "sent" mieux quand la buse frôle le papier. Vu le soleil de ces derniers jours, il faisait 25/26°C dans la pièce. On touche plus à rien et on lance l'impression. Résultat:

Mouais, peut mieux faire... surtout dans le coin.

D'autres essais toujours avec la même méthode de préparation mais avec de très légères nuances dans l'offset (quelques µ en plus ou en moins).

J'ai d'autres essais que je n'ai pas encore photographiés, ils ont aussi différents défauts. Pour tenter de les éliminer, j'ai travaillé sur différents points, un à la fois. J'ai déserré presque complètement les vis de fixation de la chaîne à câble entre le châssis du Z et le bloc extrudeur car il y a une pression énorme de celle-ci sur le bloc extrudeur. Les petites vagues ont été réduites significativement. Je vais réfléchir à une façon de fixer la chaîne de câbles pour éviter cette pression sur le bloc extrudeur. Curieusement, cependant, les petites modifications de l'offset, planéité et contraintes mécaniques diverses n'ont pas de résultats reproductibles. Ce qui m'amène à poser une première question:

*pouvez-vous m'expliquer comment est géré l'enregistrement des positions des moteurs du Z lors du réglage offset et de planéité? A la mise sous tension, quelles références sont prises en compte pour les moteurs du Z?

Quelque chose m'échappe car si je tourne les vis du Z hors tension, lors du réglage de la planéité je retrouve toujours environ 1mm de différence du même côté du châssis du Z entre ce dernier et le plateau de verre.
J'ai l'impression que l'enregistrement de la planéité est aléatoire.

Une idée aussi du pourquoi des vaguelettes sur la photo un peu floue?

Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.

[Picco 77]

Les vaguelettes ça ressemble bien à une première couche un peu basse.
Pour l'offset on peut modifier le marlin et faire 3 points en X et 5 points en Y pour affiner le calibrage du Z.
Je faisais ca sur mon ancienne machine avec un plateau bombé.
Maintenant attention pour le réglage de l'offset, un plateau froid et un plateau chaud, la valeur sera à coup sur différente.
Et d'une marque de filament à une autre, ben, pas toujours le même résultat.